Дързост и педантичност: Пътят на Balenciaga в света на висшата мода
Дръзки аксесоари, футуристични обувки, дефилета със звезди, които стават вайръл в обществените мрежи.
Всичко това е знак на Balenciaga през днешния ден.
В предишното обаче, имиджът на марката е много по-дискретен.
Основателят Кристобал Баленсиага има потребност от надзор върху всеки аспект на дизайнерския развой, а новата поредност на Disney+ повдига завесата зад живота му през 30-те години на предишния век в Париж.
Именно във френската столица той издига гения си, преодолява персонални и професионални провокации, и построява международна фешън къща с трайно завещание.
Роден през 1895 година в дребното градче Гетария в баския район на Северна Испания, в работническо семейство, Баленсиага усвоява уменията от майка си, която е шивачка, а по-късно постъпва като чирак в шивашки завод.
" Въпреки че Баленсиага е роден доста покрай мястото, където пребивавам, не знаех какъв брой значима е неговата фигура в Испания ", споделя Лурдес Иглесиас, основател на поредицата , в изявление за CNN.
Процесът на изследване е дълъг, обстоен и сложен, изключително като се има поради какъв брой затворен човек е бил дизайнерът и какъв брой малко изявленията е давал за пресата.
И въпреки всичко, продукцията съумява да направи изследване.
" Там, където аз и режисьорите живеем, има хора, които са го познавали и биха могли да ни опишат детайлности за равнището на перфекционизъм, което е имал. "
Млад гений
Баленсиага стартира да проектира още като младеж и скоро се снабдява с първия си настойник - авторитетна жена в неговия град, която го изпраща в шивашко учебно заведение в Мадрид.
Едва на 22-годишна възраст открива първия си бутик в крайбрежния град Сан Себастиан, последван от Мадрид и Барселона.
Избухването на Испанската революция принуждава магазините му в Испания да бъдат затворени и през 1937 година той се мести в Париж със смели упоритости: да сътвори лична фешън къща и да се причисли към създатели като Коко Шанел, Елза Скиапарели и други от света на висшата мода.
Cristóbal Balenciaga стартира отсам, с навлизането на конкурентната парижка фешън сцена. (В сериала той е изигран от артиста Алберто Сан Хуан.) " Смятахме, че това е най-важният миг в живота му ", споделя Иглесиас.
Поредицата показва триумфите и провокациите на фешън къща Balenciaga в продължение на 30 години, като демонстрира мощното съревнование, въздействието на нацистката окупация на Франция и изменящите се усети на пазара в следвоенните години.
Показани са и персоналните провокации, с които се сблъсква Баленсиага, а точно загубата на Владзио Яворовски д'Атенвил, основен моделиер на марката и ухажор на Баленсиага, който умира през 1947 година
Съвременниците (и съперниците) на Баленсиага в Париж признават гения му: Кристиан Диор го назовава " занаятчия ", Коко Шанел отбелязва, че той е " единственият същински кутюриер ", а протежето му Юбер дьо Живанши споделя, че е " архитектът на висшата мода ".
Дизайн от предишното
Иновативният и самоуверен метод на Баленсиага е показан в цялата поредност.
Пресъздаването на сбирките на стилната къща демонстрира безупречно скроени силуети, неповторими структури и трагично потребление на материи и цветове.
Визията му основава база от лоялни, високопоставени клиенти през 40-те години и по-късно, измежду които Грейс Кели, Уолис Симпсън и Марлене Дитрих.
За да пресъздаде истинските визии, Maison Balenciaga дава на Иглесиас и дизайнерите на костюми достъп до своите архиви и музей.За сериала са направени към 80 възстановки на моделите, както и винтидж дрехи.
" Беше доста значимо да покажем най-емблематичните рокли, само че също по този начин трябваше да вземем поради трагичната цел, когато използваме дадена рокля и кои се приспособяват по-добре към историята. ", споделя Иглесиас.
Има и на практика съображения при решението кои облекла да бъдат пресъздадени.
" Трябваше да изберем облекла, които са лесни за прекопирване. Сега тъканите са се трансформирали - не биха могли да се създадат с материите, които имаме в днешно време. "
Всъщност, вниманието на Баленсиага към детайлите, когато става въпрос за тъкани, е било педантично, а в сериала е показано изобретяването на корав тип коприна, основана особено и само за дизайнера.
Структурата на този материал разрешава на Баленсиага да сътвори някои от най-емблематичните си, наподобяващи архитектура модели от 60-те години на ХХ век.
" Става дума за перфекционизъм. Той е желал да управлява всичко. ", споделя Иглесиас. Този надзор се разгръща върху самото битие на марката Balenciaga.
" Неговото завещание е доста, доста значимо и той не желае къщата да носи неговото име с различен дизайнер ", споделя Иглесиас. " Същността на поредицата е обвързвана с неговото авторство. Само той е създател на моделите. "
Това обаче се сбъдва през 1968 година, когато Баленсиага ненадейно затваря Maison в Париж.
След гибелта му през 1972 година марката бездейства в продължение на 14 години, до момента в който не е закупена от френската компания за парфюми и козметика Jacques Bogart SA и не стартира да вкарва линии за подготвени дрехи (концепция, на която Баленсиага се опълчва през годините в Париж).
Вероятно назначението на френско-белгийския фешън дизайнер Никола Гескиер за креативен шеф през 1997 година и последвалата продажба на първокласната фешън група Kering през 2001 година прекатурват ориста на Balenciaga и възраждат имиджа на марката за модерната ера.
вече се излъчва по Disney+ в Обединеното кралство и Европа.
Всичко това е знак на Balenciaga през днешния ден.
В предишното обаче, имиджът на марката е много по-дискретен.
Основателят Кристобал Баленсиага има потребност от надзор върху всеки аспект на дизайнерския развой, а новата поредност на Disney+ повдига завесата зад живота му през 30-те години на предишния век в Париж.
Именно във френската столица той издига гения си, преодолява персонални и професионални провокации, и построява международна фешън къща с трайно завещание.
Роден през 1895 година в дребното градче Гетария в баския район на Северна Испания, в работническо семейство, Баленсиага усвоява уменията от майка си, която е шивачка, а по-късно постъпва като чирак в шивашки завод.
" Въпреки че Баленсиага е роден доста покрай мястото, където пребивавам, не знаех какъв брой значима е неговата фигура в Испания ", споделя Лурдес Иглесиас, основател на поредицата , в изявление за CNN.
Процесът на изследване е дълъг, обстоен и сложен, изключително като се има поради какъв брой затворен човек е бил дизайнерът и какъв брой малко изявленията е давал за пресата.
И въпреки всичко, продукцията съумява да направи изследване.
" Там, където аз и режисьорите живеем, има хора, които са го познавали и биха могли да ни опишат детайлности за равнището на перфекционизъм, което е имал. "
Млад гений
Баленсиага стартира да проектира още като младеж и скоро се снабдява с първия си настойник - авторитетна жена в неговия град, която го изпраща в шивашко учебно заведение в Мадрид.
Едва на 22-годишна възраст открива първия си бутик в крайбрежния град Сан Себастиан, последван от Мадрид и Барселона.
Избухването на Испанската революция принуждава магазините му в Испания да бъдат затворени и през 1937 година той се мести в Париж със смели упоритости: да сътвори лична фешън къща и да се причисли към създатели като Коко Шанел, Елза Скиапарели и други от света на висшата мода.
Cristóbal Balenciaga стартира отсам, с навлизането на конкурентната парижка фешън сцена. (В сериала той е изигран от артиста Алберто Сан Хуан.) " Смятахме, че това е най-важният миг в живота му ", споделя Иглесиас.
Поредицата показва триумфите и провокациите на фешън къща Balenciaga в продължение на 30 години, като демонстрира мощното съревнование, въздействието на нацистката окупация на Франция и изменящите се усети на пазара в следвоенните години.
Показани са и персоналните провокации, с които се сблъсква Баленсиага, а точно загубата на Владзио Яворовски д'Атенвил, основен моделиер на марката и ухажор на Баленсиага, който умира през 1947 година
Съвременниците (и съперниците) на Баленсиага в Париж признават гения му: Кристиан Диор го назовава " занаятчия ", Коко Шанел отбелязва, че той е " единственият същински кутюриер ", а протежето му Юбер дьо Живанши споделя, че е " архитектът на висшата мода ".
Дизайн от предишното
Иновативният и самоуверен метод на Баленсиага е показан в цялата поредност.
Пресъздаването на сбирките на стилната къща демонстрира безупречно скроени силуети, неповторими структури и трагично потребление на материи и цветове.
Визията му основава база от лоялни, високопоставени клиенти през 40-те години и по-късно, измежду които Грейс Кели, Уолис Симпсън и Марлене Дитрих.
За да пресъздаде истинските визии, Maison Balenciaga дава на Иглесиас и дизайнерите на костюми достъп до своите архиви и музей.За сериала са направени към 80 възстановки на моделите, както и винтидж дрехи.
" Беше доста значимо да покажем най-емблематичните рокли, само че също по този начин трябваше да вземем поради трагичната цел, когато използваме дадена рокля и кои се приспособяват по-добре към историята. ", споделя Иглесиас.
Има и на практика съображения при решението кои облекла да бъдат пресъздадени.
" Трябваше да изберем облекла, които са лесни за прекопирване. Сега тъканите са се трансформирали - не биха могли да се създадат с материите, които имаме в днешно време. "
Всъщност, вниманието на Баленсиага към детайлите, когато става въпрос за тъкани, е било педантично, а в сериала е показано изобретяването на корав тип коприна, основана особено и само за дизайнера.
Структурата на този материал разрешава на Баленсиага да сътвори някои от най-емблематичните си, наподобяващи архитектура модели от 60-те години на ХХ век.
" Става дума за перфекционизъм. Той е желал да управлява всичко. ", споделя Иглесиас. Този надзор се разгръща върху самото битие на марката Balenciaga.
" Неговото завещание е доста, доста значимо и той не желае къщата да носи неговото име с различен дизайнер ", споделя Иглесиас. " Същността на поредицата е обвързвана с неговото авторство. Само той е създател на моделите. "
Това обаче се сбъдва през 1968 година, когато Баленсиага ненадейно затваря Maison в Париж.
След гибелта му през 1972 година марката бездейства в продължение на 14 години, до момента в който не е закупена от френската компания за парфюми и козметика Jacques Bogart SA и не стартира да вкарва линии за подготвени дрехи (концепция, на която Баленсиага се опълчва през годините в Париж).
Вероятно назначението на френско-белгийския фешън дизайнер Никола Гескиер за креативен шеф през 1997 година и последвалата продажба на първокласната фешън група Kering през 2001 година прекатурват ориста на Balenciaga и възраждат имиджа на марката за модерната ера.
вече се излъчва по Disney+ в Обединеното кралство и Европа.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ