След подема през 2021 г. бързата мода отново може да бъде притисната
Американските консуматори са в приповдигнато въодушевление. На 15 февруари Министерството на търговията заяви, че жителите са изхарчили с 3.8% повече през януари, в сравнение с през декември, необезпокоявани от внезапно покачващата се инфлация и несигурността, обвързвана с коронавирус. Това беше най-бързият месечен растеж от близо година. Част от този разход отива за нови облекла. В други страни търговците на облекла също са в напредък. Според консултантската компания Capgemini във Англия модата е била единственият сегмент, който отбелязва растеж на онлайн продажбите през последния месец на годишна база. Докато стилните сцени и празненства се отдръпват от Ню Йорк, който таман организира своята Седмица на модата, към Лондон, където стартира друга, настроението в стилния бизнес е също толкоз ярко, колкото и роклите в пастелни цветове, които са на мода през този сезон.
На две скорости
Луксозните марки като Christian Dior (собственост на първокласния колос LVMH) или Gucci (част от Kering, друга френска група) са релативно ваксинирани против стопански разтърсвания. Хората, които могат да си разрешат техните рокли, могат да пострадат по време на криза, само че рядко се оказват без облекла. Същото не може да се каже за по-малко първокласните фешън марки. Но в последно време те също се представяха добре .
Ralph Lauren, относително влиятелна американска марка, отвори 40 нови магазина единствено през третото тримесечие на предходната година, в това число и флагмански в Милано, както и в Атланта, Чикаго, Детройт и Маями, постоянно на най-луксозните търговски улици в тези градове. Нейният началник, Патрис Луве, счита, че потребителите ще продължат да попълнят дрешниците си, и споделя, че компанията му " се връща към офанзивна позиция ".
На всеобщия пазар продажбите на колоса в бързата мода Hennes & Mauritz (H&M) се връщат до равнищата отпреди пандемията и доходността е по-добра спрямо последните години. Хелена Хелмерсон, която пое поста изпълнителен шеф през януари 2020 година, тъкмо преди ковид-19 да удари Европа, съобщи, че желае да удвои продажбите на шведската група до 2030 година и да реализира действен марж над 10% в границите на три години от под 2% през 2020 година и 7.7% през 2021 година
Източник: Reuters Реклама
Хелена Хелмерсон и Патрис Луве отразяват оптимизма в промишлеността, откакто тя се възвръща от разстройствата, породени от пандемията. Но те би трябвало да внимават с шампанското по време на идните Седмици на модата. Компаниите за облекло, изключително тези, които са ориентирани към всеобщия консуматор, се изправят пред редица провокации. Някои от тях като дигитализацията и устойчивостта предшестват ковид-19. Пандемията единствено се прибавя към тях - от усложнения във веригите за доставки и високи разноски за превоз до дефицит на служащи. Отгоре на всичко капризите на най-населената автокрация в света значат, че една неверна стъпка може да коства на фирмите цяло положение. Продажбите на H&M в Китай се сринаха предходната година, откакто компанията изяви терзания по отношение на обвиняванията за насилствен труд в провинция Синдзян.
Необходимите вложения в цифровизация и резистентност ще се отразят на доходността на веригите за бърза мода.
Миналогодишният триумф на стилните търговци се дължи на необикновени условия, които няма да продължат дълго. Натрупаното търсене докара до вълна от " отмъстително пазаруване ", откакто магазините най-сетне отвориха, изключително за " облекло за мотиви " (жаргон за скъпи неща). Джобовете на купувачите бяха попълнени с пари от страната. И пандемията беше последният гвоздей в ковчега на някои от по-слабите компании, намалявайки конкуренцията в претъпкания пазар: Topshop, Laura Ashley и TM Lewin банкрутираха във Англия, а Ann Taylor, Brooks Brothers и J. Crew в Америка.
Сега, откакто потребителите към този момент не получават чекове от държавното управление и по този начин или другояче са обновили дрешниците си, те може да станат по-пестеливи. За разлика от добре обезпечените консуматори на първокласните марки, които надали ще виждат, че чанта, която се е продавала за 5000 $ през 2019 година, в този момент коства 8000 $ (както се случи през ноември с Classic Flap на Chanel), тези на марките за всеобщия пазар може да се притеснят от по-високите цени на етикетите. Необходимите вложения в цифровизация и резистентност - Хелмерсон е почнала веган сбирка и е вложила в Sellpy, цифрова платформа за търговия с облекла втора употреба, ще се отразят на доходността на веригите за бърза мода.
Реклама По-млади модели
Стане ли въпрос за конкуренция, някои от предходните марки може и да ги няма, само че някои нови лица наподобяват доста по-заплашителни за пазарния дял на колосите в всеобщия пазар. Компании като Shein, китайски супердискаунтър, английската Asos и немската Zalando имат по-голямо цифрово наличие от главно офлайн мощните H&M и Inditex, испанския им съперник и притежател на марки, в това число и Zara. Те също по този начин намират способи да се харесат на младите фенове на модата. Всичко това може би е повода анализаторите да предвиждат по-скромно нарастване на продажбите на H&M, в сравнение с Хелмерсон, от към 50% до 2030 година и по-малко удобни маржове. Цената на техните акции, сходно на тези на Inditex, са под равнището, на което са били преди пандемията.
В годишния си отчет за положението на бизнеса с облекла консултантската компания McKinsey предвижда, че дискаунт и първокласната мода ще продължат да впечатляват вложителите и през тази година. Търговците от междинния ценови сегмент могат да се радват на още един или два сезона на отмъстителни покупки. След това вероятностите им наподобяват все по-изтъркани.
2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved
Фотограф: Reuters Етикети Персонализация
Ако обявата Ви е харесала, можете да последвате тематиката или създателя. Статиите можете да откриете в секцията Моите публикации
Автор The Economist
На две скорости
Луксозните марки като Christian Dior (собственост на първокласния колос LVMH) или Gucci (част от Kering, друга френска група) са релативно ваксинирани против стопански разтърсвания. Хората, които могат да си разрешат техните рокли, могат да пострадат по време на криза, само че рядко се оказват без облекла. Същото не може да се каже за по-малко първокласните фешън марки. Но в последно време те също се представяха добре .
Ralph Lauren, относително влиятелна американска марка, отвори 40 нови магазина единствено през третото тримесечие на предходната година, в това число и флагмански в Милано, както и в Атланта, Чикаго, Детройт и Маями, постоянно на най-луксозните търговски улици в тези градове. Нейният началник, Патрис Луве, счита, че потребителите ще продължат да попълнят дрешниците си, и споделя, че компанията му " се връща към офанзивна позиция ".
На всеобщия пазар продажбите на колоса в бързата мода Hennes & Mauritz (H&M) се връщат до равнищата отпреди пандемията и доходността е по-добра спрямо последните години. Хелена Хелмерсон, която пое поста изпълнителен шеф през януари 2020 година, тъкмо преди ковид-19 да удари Европа, съобщи, че желае да удвои продажбите на шведската група до 2030 година и да реализира действен марж над 10% в границите на три години от под 2% през 2020 година и 7.7% през 2021 година
Източник: Reuters Реклама
Хелена Хелмерсон и Патрис Луве отразяват оптимизма в промишлеността, откакто тя се възвръща от разстройствата, породени от пандемията. Но те би трябвало да внимават с шампанското по време на идните Седмици на модата. Компаниите за облекло, изключително тези, които са ориентирани към всеобщия консуматор, се изправят пред редица провокации. Някои от тях като дигитализацията и устойчивостта предшестват ковид-19. Пандемията единствено се прибавя към тях - от усложнения във веригите за доставки и високи разноски за превоз до дефицит на служащи. Отгоре на всичко капризите на най-населената автокрация в света значат, че една неверна стъпка може да коства на фирмите цяло положение. Продажбите на H&M в Китай се сринаха предходната година, откакто компанията изяви терзания по отношение на обвиняванията за насилствен труд в провинция Синдзян.
Необходимите вложения в цифровизация и резистентност ще се отразят на доходността на веригите за бърза мода.
Миналогодишният триумф на стилните търговци се дължи на необикновени условия, които няма да продължат дълго. Натрупаното търсене докара до вълна от " отмъстително пазаруване ", откакто магазините най-сетне отвориха, изключително за " облекло за мотиви " (жаргон за скъпи неща). Джобовете на купувачите бяха попълнени с пари от страната. И пандемията беше последният гвоздей в ковчега на някои от по-слабите компании, намалявайки конкуренцията в претъпкания пазар: Topshop, Laura Ashley и TM Lewin банкрутираха във Англия, а Ann Taylor, Brooks Brothers и J. Crew в Америка.
Сега, откакто потребителите към този момент не получават чекове от държавното управление и по този начин или другояче са обновили дрешниците си, те може да станат по-пестеливи. За разлика от добре обезпечените консуматори на първокласните марки, които надали ще виждат, че чанта, която се е продавала за 5000 $ през 2019 година, в този момент коства 8000 $ (както се случи през ноември с Classic Flap на Chanel), тези на марките за всеобщия пазар може да се притеснят от по-високите цени на етикетите. Необходимите вложения в цифровизация и резистентност - Хелмерсон е почнала веган сбирка и е вложила в Sellpy, цифрова платформа за търговия с облекла втора употреба, ще се отразят на доходността на веригите за бърза мода.
Реклама По-млади модели
Стане ли въпрос за конкуренция, някои от предходните марки може и да ги няма, само че някои нови лица наподобяват доста по-заплашителни за пазарния дял на колосите в всеобщия пазар. Компании като Shein, китайски супердискаунтър, английската Asos и немската Zalando имат по-голямо цифрово наличие от главно офлайн мощните H&M и Inditex, испанския им съперник и притежател на марки, в това число и Zara. Те също по този начин намират способи да се харесат на младите фенове на модата. Всичко това може би е повода анализаторите да предвиждат по-скромно нарастване на продажбите на H&M, в сравнение с Хелмерсон, от към 50% до 2030 година и по-малко удобни маржове. Цената на техните акции, сходно на тези на Inditex, са под равнището, на което са били преди пандемията.
В годишния си отчет за положението на бизнеса с облекла консултантската компания McKinsey предвижда, че дискаунт и първокласната мода ще продължат да впечатляват вложителите и през тази година. Търговците от междинния ценови сегмент могат да се радват на още един или два сезона на отмъстителни покупки. След това вероятностите им наподобяват все по-изтъркани.
2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved
Фотограф: Reuters Етикети Персонализация
Ако обявата Ви е харесала, можете да последвате тематиката или създателя. Статиите можете да откриете в секцията Моите публикации
Автор The Economist
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ