Стартиращи компании имат план да сложат край на господството на Shein
Преди десетилетие екоактивисти, публицисти и консуматори започнаха да нападат H&M и Zara за техните бизнес практики, които форсират изменението на климата и експлоатират служащите в шивашкия бранш.
H&M и Zara схванаха посланието против бързата мода и започнаха ограничения за прекосяване към по-устойчив метод, като потребление на по-добри материали и по-добро възнаграждение. На назад във времето обаче се задаваше по-голяма опасност.
Китайският стартъп Shein се появи през 2012 година и стартира да създава облекла на по-ниски цени и с по-висока скорост от всичко, което сме виждали до момента, пускайки до 10 000 нови продукта на уеб страницата си всеки ден.
Сега Shein съставлява половината от всички продажби в сегмента на бърза мода (повече от H&M и Zara взети заедно) и се прави оценка на 66 милиарда $.
Миналата седмица се появиха вести, че компанията е подала заявление за IPO в Съединените щати. В същото време някои отчети настояват, че извънредно ниските цени на Shein са станали вероятни заради насилствен труд и нарушавания на човешките права.
Пред лицето на подобен колосален нов колос в производството на облекло е елементарно да се откажем от вярата, че можем да почистим стилната промишленост и да предотвратим задаващата се климатична злополука, написа Fast Company.
Някои обаче не се отхвърлят.
Платформите за препродажба Vestiaire Collective и ThredUp да вземем за пример са водещи в битката против бързата мода.
И двете гласно се прицелват в Shein в маркетинговите си акции, като артикулират тъкмо какъв брой вреди нанася методът на китайската компания на хората и планетата.
Въпреки че тези тактики нямат неотложно влияние върху Shein, платформите имат вяра, че си коства да подхващат тази дълга борба и да обучат идващото потомство консуматори за какво бързата мода е толкоз разрушителна и по какъв начин да пазарят по-етично.
Препродажба vs. бърза мода
Миналото лято Shein отваря pop-up магазин в Сан Франциско, давайки на потребителите опция да пазарят офлайн. ThredUp, чието седалище е в Оукланд, вижда това и стартира офанзивата. Платформата изпраща текстови известия до своите клиенти в региона на залива, като ги моли да бойкотират pop-up магазина на Shein и предлага 40% отстъпка и безвъзмездна доставка на продуктите на своя уебсайт.
Има доста смисъл платформите за препродажба да се насочат към бързата мода. Те купуват и продават мода втора ръка, давайки достъп на потребителите до артикули на по-ниски цени. Тъй като купувачите на бърза мода са склонни да бъдат стимулирани от ниските цени, уеб страниците за препродажба могат да се конкурират непосредствено с марки като Shein. Секъндхенд секторът за препродажба пораства бързо, като се чака размерът му да се удвои до 2027 година до 350 милиарда $.
Един от методите, по който платформи за препродажба като ThredUp и Vestiaire Collective притеглят консуматори, е като акцентират какъв брой по-устойчиво е да се купуват употребявани артикули, в сравнение с нови.
Създаването на ново облекло изисква добиване на първични материали, изпращането им по целия свят и шиене във заводи, като всичко това генерира парникови газове. Купуването на използвана дреха значи отбягване на съвсем цялото това негативно влияние. Дори когато включите излъчванията, нужни за изпращане на продукт втора ръка до клиент, научните проучвания са открили, че употребяваните облекла имат доста по-нисък отпечатък върху околната среда.
Ерин Уолъс, вицепрезидент на ThredUp по интегриран маркетинг, споделя пред Fast Company, че офанзивата против Shein е била първата за ThredUp. В апела за протест е имало прочут риск: да накара някои от клиентите на ThredUp да се почувстват зле, тъй като купуват артикули от Shein. Уолъс обаче споделя, че Shein подтиква промишлеността на бързата мода и основава подобен голям размер облекла с толкоз бързи темпове, че си коства да се приказва за това. „ Нашата цел е да създадем бъдеще, в което използваме наново повече облекла, в сравнение с произвеждаме “, показва Уолъс. „ Когато имаш играчи като Shein, тази цел наподобява все по-далеч и по-далеч. Това предизвиква свръхконсумацията и модата за еднократна приложимост в напълно различен мащаб. “
Забрана на бързата мода
Vestiaire Collective заема позиция против Shein, като отстранява марката от своята платформа предходната година. Подобно на ThredUp, този ход рискува да разгневи клиентите им. „ Смятахме обаче, че е значимо да заемем позиция и да повишим осведомеността “, споделя пред Fast Company Самина Вирк, основен изпълнителен шеф на Vestiaire Collective за Северна Америка.
Shein не е единствената марка, чийто уеб страница Vestiaire смъква от платформата си. Тя се насочва против цялата промишленост за бърза мода, започвайки преди всичко с определянето какво е бърза мода благодарение на специалисти от промишлеността. Това е значимо, тъй като може би потребителите в действителност не схващат и постоянно мислят за марки като H&M, които са пионери в модела. Вирк показва, че бързата мода не е единствено ниски цени и ниско качество. Става въпрос и за това, че марките непрекъснато пускат нови артикули, след което разпространяват тези артикули, тъй че потребителите да желаят да ги купят.
Използвайки този аршин, Vestiaire не разрешава 33 марки за бърза мода през 2022 година, в това число ASOS, Fashion Nova и Forever 21, и прибавя още 30 марки към листата тази година, в това число Zara, H&M, Gap, Benetton и Urban Outfitters. Платформата възнамерява да добави още марки през 2024 година Вирк споделя, че задачата на тази все по-голяма възбрана е да може да отдели време, с цел да образова потребителите по какъв начин да пазарят по-отговорно.
„ Не мисля, че някой съзнателно купува бърза мода, имайки поради негативното ѝ влияние върху околната среда “, споделя тя. „ Необходимо е да има повече обучение по тематиката. Насърчаваме хората да купуват с взор към дълголетието и качеството, тъй че да могат да задържат дадена дреха парче по-дълго или да реализират по-добра цена в уебсайт за препродажба. “
ThredUp от своя страна към момента продава марки от сегмента на бързата мода, тъй като желае да държи тези артикули надалеч от сметищата, само че не заплаща на продавачите за продукти от Shein и други нискокачествени марки, нито прави пари от продажбата на тези марки. (Сумата, която купувачите заплащат, покрива единствено транспортните и логистичните разноски.) С други думи, хората могат всъщност да дарят старите си облекла на ThredUp, която ще откри хора, които да ги купят. „ Ние продаваме бърза мода, тъй като това е вярно за планетата “, споделя Уолъс пред Fast Company. „ Да вършим облага от тези продукти не е нашата цел. “
Да убиеш Shein
У двете платформи за препродажба не си вършат илюзии, че техните акции против Shein ще срутен компанията. Но като употребяват своя маркетинг, с цел да подчертаят проблемите с бързата мода, те имат вяра, че могат постепенно да трансформират културата към това по какъв начин консумираме облекла, което може да трансформира държанието на хората при извършване на покупки, въпреки и постепенно. „ Надеждата ни за бъдещето е, че стилната промишленост в последна сметка създава по-малко и употребява повече “, споделя Ерин Уолъс от ThredUp.
Самина Вирк от Vestiaire Collective има вяра, че държавните управления ще играят основна роля в подпомагането на забавянето на възхода на Шейн.
Като компания, основана във Франция, Vestiaire Collective следи от близко множеството регулации, които са на хоризонта в Европа. Скоро всички физически артикули, продавани в Европейски Съюз, ще би трябвало да дават отговор на условията за устойчивост, повторна приложимост и опция за ремонт, измежду дълъг лист от други правила. Това ще повлияе директно на способността на Shein да продава на европейските консуматори, в случай че не промени коренно метода, по който проектира и създава артикули.
В Съединени американски щати има по-слаб напън за контролиране на стилните марки, само че предишния април двама членове на Конгреса желаеха от Комисията по скъпите бумаги и тържищата да изиска от Shein да удостовери посредством самостоятелна страна, че не употребява насилствен труд като изискване за подаване на документи за IPO. Ако Shein стане обществена компания, ще би трябвало да отвори документите си и да показа детайлности за вътрешните си процеси, което може да докара до повече надзор и законодателство.
В последна сметка оправянето с бързата мода е дълга игра, само че Уолъс има вяра, че е допустимо, в случай че „ бъде взаимно изпитание с поддръжката на купувачите, държавното управление и търговците на дребно. “
H&M и Zara схванаха посланието против бързата мода и започнаха ограничения за прекосяване към по-устойчив метод, като потребление на по-добри материали и по-добро възнаграждение. На назад във времето обаче се задаваше по-голяма опасност.
Китайският стартъп Shein се появи през 2012 година и стартира да създава облекла на по-ниски цени и с по-висока скорост от всичко, което сме виждали до момента, пускайки до 10 000 нови продукта на уеб страницата си всеки ден.
Сега Shein съставлява половината от всички продажби в сегмента на бърза мода (повече от H&M и Zara взети заедно) и се прави оценка на 66 милиарда $.
Миналата седмица се появиха вести, че компанията е подала заявление за IPO в Съединените щати. В същото време някои отчети настояват, че извънредно ниските цени на Shein са станали вероятни заради насилствен труд и нарушавания на човешките права.
Пред лицето на подобен колосален нов колос в производството на облекло е елементарно да се откажем от вярата, че можем да почистим стилната промишленост и да предотвратим задаващата се климатична злополука, написа Fast Company.
Някои обаче не се отхвърлят.
Платформите за препродажба Vestiaire Collective и ThredUp да вземем за пример са водещи в битката против бързата мода.
И двете гласно се прицелват в Shein в маркетинговите си акции, като артикулират тъкмо какъв брой вреди нанася методът на китайската компания на хората и планетата.
Въпреки че тези тактики нямат неотложно влияние върху Shein, платформите имат вяра, че си коства да подхващат тази дълга борба и да обучат идващото потомство консуматори за какво бързата мода е толкоз разрушителна и по какъв начин да пазарят по-етично.
Препродажба vs. бърза мода
Миналото лято Shein отваря pop-up магазин в Сан Франциско, давайки на потребителите опция да пазарят офлайн. ThredUp, чието седалище е в Оукланд, вижда това и стартира офанзивата. Платформата изпраща текстови известия до своите клиенти в региона на залива, като ги моли да бойкотират pop-up магазина на Shein и предлага 40% отстъпка и безвъзмездна доставка на продуктите на своя уебсайт.
Има доста смисъл платформите за препродажба да се насочат към бързата мода. Те купуват и продават мода втора ръка, давайки достъп на потребителите до артикули на по-ниски цени. Тъй като купувачите на бърза мода са склонни да бъдат стимулирани от ниските цени, уеб страниците за препродажба могат да се конкурират непосредствено с марки като Shein. Секъндхенд секторът за препродажба пораства бързо, като се чака размерът му да се удвои до 2027 година до 350 милиарда $.
Един от методите, по който платформи за препродажба като ThredUp и Vestiaire Collective притеглят консуматори, е като акцентират какъв брой по-устойчиво е да се купуват употребявани артикули, в сравнение с нови.
Създаването на ново облекло изисква добиване на първични материали, изпращането им по целия свят и шиене във заводи, като всичко това генерира парникови газове. Купуването на използвана дреха значи отбягване на съвсем цялото това негативно влияние. Дори когато включите излъчванията, нужни за изпращане на продукт втора ръка до клиент, научните проучвания са открили, че употребяваните облекла имат доста по-нисък отпечатък върху околната среда.
Ерин Уолъс, вицепрезидент на ThredUp по интегриран маркетинг, споделя пред Fast Company, че офанзивата против Shein е била първата за ThredUp. В апела за протест е имало прочут риск: да накара някои от клиентите на ThredUp да се почувстват зле, тъй като купуват артикули от Shein. Уолъс обаче споделя, че Shein подтиква промишлеността на бързата мода и основава подобен голям размер облекла с толкоз бързи темпове, че си коства да се приказва за това. „ Нашата цел е да създадем бъдеще, в което използваме наново повече облекла, в сравнение с произвеждаме “, показва Уолъс. „ Когато имаш играчи като Shein, тази цел наподобява все по-далеч и по-далеч. Това предизвиква свръхконсумацията и модата за еднократна приложимост в напълно различен мащаб. “
Забрана на бързата мода
Vestiaire Collective заема позиция против Shein, като отстранява марката от своята платформа предходната година. Подобно на ThredUp, този ход рискува да разгневи клиентите им. „ Смятахме обаче, че е значимо да заемем позиция и да повишим осведомеността “, споделя пред Fast Company Самина Вирк, основен изпълнителен шеф на Vestiaire Collective за Северна Америка.
Shein не е единствената марка, чийто уеб страница Vestiaire смъква от платформата си. Тя се насочва против цялата промишленост за бърза мода, започвайки преди всичко с определянето какво е бърза мода благодарение на специалисти от промишлеността. Това е значимо, тъй като може би потребителите в действителност не схващат и постоянно мислят за марки като H&M, които са пионери в модела. Вирк показва, че бързата мода не е единствено ниски цени и ниско качество. Става въпрос и за това, че марките непрекъснато пускат нови артикули, след което разпространяват тези артикули, тъй че потребителите да желаят да ги купят.
Използвайки този аршин, Vestiaire не разрешава 33 марки за бърза мода през 2022 година, в това число ASOS, Fashion Nova и Forever 21, и прибавя още 30 марки към листата тази година, в това число Zara, H&M, Gap, Benetton и Urban Outfitters. Платформата възнамерява да добави още марки през 2024 година Вирк споделя, че задачата на тази все по-голяма възбрана е да може да отдели време, с цел да образова потребителите по какъв начин да пазарят по-отговорно.
„ Не мисля, че някой съзнателно купува бърза мода, имайки поради негативното ѝ влияние върху околната среда “, споделя тя. „ Необходимо е да има повече обучение по тематиката. Насърчаваме хората да купуват с взор към дълголетието и качеството, тъй че да могат да задържат дадена дреха парче по-дълго или да реализират по-добра цена в уебсайт за препродажба. “
ThredUp от своя страна към момента продава марки от сегмента на бързата мода, тъй като желае да държи тези артикули надалеч от сметищата, само че не заплаща на продавачите за продукти от Shein и други нискокачествени марки, нито прави пари от продажбата на тези марки. (Сумата, която купувачите заплащат, покрива единствено транспортните и логистичните разноски.) С други думи, хората могат всъщност да дарят старите си облекла на ThredUp, която ще откри хора, които да ги купят. „ Ние продаваме бърза мода, тъй като това е вярно за планетата “, споделя Уолъс пред Fast Company. „ Да вършим облага от тези продукти не е нашата цел. “
Да убиеш Shein
У двете платформи за препродажба не си вършат илюзии, че техните акции против Shein ще срутен компанията. Но като употребяват своя маркетинг, с цел да подчертаят проблемите с бързата мода, те имат вяра, че могат постепенно да трансформират културата към това по какъв начин консумираме облекла, което може да трансформира държанието на хората при извършване на покупки, въпреки и постепенно. „ Надеждата ни за бъдещето е, че стилната промишленост в последна сметка създава по-малко и употребява повече “, споделя Ерин Уолъс от ThredUp.
Самина Вирк от Vestiaire Collective има вяра, че държавните управления ще играят основна роля в подпомагането на забавянето на възхода на Шейн.
Като компания, основана във Франция, Vestiaire Collective следи от близко множеството регулации, които са на хоризонта в Европа. Скоро всички физически артикули, продавани в Европейски Съюз, ще би трябвало да дават отговор на условията за устойчивост, повторна приложимост и опция за ремонт, измежду дълъг лист от други правила. Това ще повлияе директно на способността на Shein да продава на европейските консуматори, в случай че не промени коренно метода, по който проектира и създава артикули.
В Съединени американски щати има по-слаб напън за контролиране на стилните марки, само че предишния април двама членове на Конгреса желаеха от Комисията по скъпите бумаги и тържищата да изиска от Shein да удостовери посредством самостоятелна страна, че не употребява насилствен труд като изискване за подаване на документи за IPO. Ако Shein стане обществена компания, ще би трябвало да отвори документите си и да показа детайлности за вътрешните си процеси, което може да докара до повече надзор и законодателство.
В последна сметка оправянето с бързата мода е дълга игра, само че Уолъс има вяра, че е допустимо, в случай че „ бъде взаимно изпитание с поддръжката на купувачите, държавното управление и търговците на дребно. “
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ