Върджил Абло, най-прочутият чернокож дизайнер, почина на 41 години
Върджил Абло, фамозният дизайнер на мъжката мода на марката Louis Vuitton и евентуално най-признатият негър в модата, умря на 41 години. От 2019 година той се е борил с рядка форма на извънредно смъртоносно раково заболяване - ангиосарком на сърцето, за която не заяви обществено.
Моделиер без да е учил мода, креативен шеф и основател на стилната линия Off-White, той споделяше: " Всичко, което сътворявам, го върша за личната си 17-годишна версия. " Той надълбоко вярваше в силата на изкуството да въодушевява бъдещите генерации, се споделя в формалното известие.
Мнозина съпоставят размаха на гения му с имена като Анди Уорхол и Джеф Кунс.
Абло е американец, роден на 30 септември 1980 година в фамилията на имигранти от Гана. Кариерата си в модата стартира в съдействие с Кание Уест, през 2012 година записва първата си компания - Pyrex Vision, за така наречен махленски жанр мода, а година по-късно - и италианския бранд Off-White.
Той си сътрудничеше с Ikea, Nike, Moet & Chandon, Evian, беше диджей и създател на образни произведения и работеше с японския художник Такаши Мураками. През март 2018 година му бе поверено да дава отговор за мъжкото облекло на Louis Vuitton, най-големия фешън бранд в света. През 2021 година работодателят му LVMH купи 60% от Off-White.
Списание " Вог " споделя за него преди три години, че главните умения по какъв начин да основава облекла идват от майка му, която била шивачка. След като приключва Университета на Уисконсин-Мадисън, Абло се дипломира като магистър по архитектура в Илинойския софтуерен институт. В началото на века стажува във Fendi в Рим и прави усещане на Седмицата на модата в Париж.
Привличането му от LVMH съответствува с момента, когато се срещат уличната и висшата мода - разбъркване на маратонки и панталони в камуфлажни цветове с вталени сака и вечерни рокли. Много от концепциите му идват от графитите, хип-хопа и скейтборд културата и Louis Vuitton преценя, че той е индивидът, който ще притегли по-младо потомство клиенти.
Нещо повече - LVMH му разреши да стартира нови марки и да си партнира със съществуващите 75 марката на групата във всевъзможни браншове отвън модата. Посланията му говореха за включване на другите, за силата на расовата еднаквост и размиването на обществените функции на пола, а ревютата му включваха четене на лирика и арт съоръжения. Преди броени седмици в Катар бе открита галерия " Върджил Абло: Фигури на речта ", представляваща ретроспектива на досегашната му кариера. Преди това тя бе показана в Музея за модерно изкуство в Чикаго.
© Reuters
Той прегазваше бариерите и възходът му в обичайна промишленост за първокласни артикули промени визията какво е допустимо да се направи в модата, написа за него " Ню Йорк таймс ". Творбите му не бяха нещо за обличане, а тотеми на идентичността, издигнати на кръстопътя сред изкуство, музика, политика и философия, продължава изданието. Той беше занаятчия на потреблението на подигравка, на препратки и намигвания към силата на това да промениш познатото и да му придадеш аурата на културна стойност.
Абло наричаше себе си не дизайнер, а основател като подчертаване на мащаба на изобретателния му разум и изключителната му деятелност.
Макар в този момент да идват съболезнования и отдаване на респект от фамозни дизайнери и модисти от целия свят, първоначално той е подложен на критика от общността, че не твори, а по-скоро копира към този момент съществуващи хрумвания, леко ги преработва и ги показва като нещо ново. Абло споделяше, че вместо да се пробва да завоюва елита, може да отиде непосредствено при клиентите и елитът самичък ще го откри. През 2018 година сп. " Тайм " го сложи измежду най-влиятелните хора в света за годината.
Моделиер без да е учил мода, креативен шеф и основател на стилната линия Off-White, той споделяше: " Всичко, което сътворявам, го върша за личната си 17-годишна версия. " Той надълбоко вярваше в силата на изкуството да въодушевява бъдещите генерации, се споделя в формалното известие.
Мнозина съпоставят размаха на гения му с имена като Анди Уорхол и Джеф Кунс.
Абло е американец, роден на 30 септември 1980 година в фамилията на имигранти от Гана. Кариерата си в модата стартира в съдействие с Кание Уест, през 2012 година записва първата си компания - Pyrex Vision, за така наречен махленски жанр мода, а година по-късно - и италианския бранд Off-White.
Той си сътрудничеше с Ikea, Nike, Moet & Chandon, Evian, беше диджей и създател на образни произведения и работеше с японския художник Такаши Мураками. През март 2018 година му бе поверено да дава отговор за мъжкото облекло на Louis Vuitton, най-големия фешън бранд в света. През 2021 година работодателят му LVMH купи 60% от Off-White.
Списание " Вог " споделя за него преди три години, че главните умения по какъв начин да основава облекла идват от майка му, която била шивачка. След като приключва Университета на Уисконсин-Мадисън, Абло се дипломира като магистър по архитектура в Илинойския софтуерен институт. В началото на века стажува във Fendi в Рим и прави усещане на Седмицата на модата в Париж.
Привличането му от LVMH съответствува с момента, когато се срещат уличната и висшата мода - разбъркване на маратонки и панталони в камуфлажни цветове с вталени сака и вечерни рокли. Много от концепциите му идват от графитите, хип-хопа и скейтборд културата и Louis Vuitton преценя, че той е индивидът, който ще притегли по-младо потомство клиенти.
Нещо повече - LVMH му разреши да стартира нови марки и да си партнира със съществуващите 75 марката на групата във всевъзможни браншове отвън модата. Посланията му говореха за включване на другите, за силата на расовата еднаквост и размиването на обществените функции на пола, а ревютата му включваха четене на лирика и арт съоръжения. Преди броени седмици в Катар бе открита галерия " Върджил Абло: Фигури на речта ", представляваща ретроспектива на досегашната му кариера. Преди това тя бе показана в Музея за модерно изкуство в Чикаго.
© Reuters
Той прегазваше бариерите и възходът му в обичайна промишленост за първокласни артикули промени визията какво е допустимо да се направи в модата, написа за него " Ню Йорк таймс ". Творбите му не бяха нещо за обличане, а тотеми на идентичността, издигнати на кръстопътя сред изкуство, музика, политика и философия, продължава изданието. Той беше занаятчия на потреблението на подигравка, на препратки и намигвания към силата на това да промениш познатото и да му придадеш аурата на културна стойност.
Абло наричаше себе си не дизайнер, а основател като подчертаване на мащаба на изобретателния му разум и изключителната му деятелност.
Макар в този момент да идват съболезнования и отдаване на респект от фамозни дизайнери и модисти от целия свят, първоначално той е подложен на критика от общността, че не твори, а по-скоро копира към този момент съществуващи хрумвания, леко ги преработва и ги показва като нещо ново. Абло споделяше, че вместо да се пробва да завоюва елита, може да отиде непосредствено при клиентите и елитът самичък ще го откри. През 2018 година сп. " Тайм " го сложи измежду най-влиятелните хора в света за годината.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ