Анатомия на лукса: Как Louis Vuitton удвои продажбите си за четири години
Louis Vuitton остава безапелационен стопанин в света на модата и промишлеността за първокласни артикули. Пандемия, война, инфлация, рецесия – понятията, които всяха смут в средите на бизнеса, не са в положение да повлияят върху рейтинга на топ колоса. Напротив – ентусиазмът и вдъхновението нямат спирачка, а доказателство за това е едно от последните ревюта на марката, провело се в спонтанен склад в двора на Лувъра, сърцето на Париж. „ Хляб и зрелища “ за 27 милиона $ Шоуто притегли фокуса на медийното внимание и с блестящото наличие на звезди от международен сан, измежду които изпълнителят Джънг Хосеок, по-известен като J-Hope от BTS, рапърите Ъшър, Джаксън Уангот от Хонконг, Тайга от Лос Анджелис, родената в Ливан порнографска актриса и сегашен инфлуенсър Миа Халифа, както и артистът от сериала " Емили в Париж " Люсиен Лависконт. Те заеха местата си на първия ред близо до самия Бернар Арно, ръководител и основен изпълнителен шеф на LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA, LVMUY, който присъстваше със брачната половинка си и четири от петте им деца, които също са част от фамилния бизнес като чиновници на компанията, споделя Ник Костов, кореспондент за The Wall Street Journal в Париж. Началото беше сложено с къс филм за цялото развиване на компанията през годините, основан от известния френски режисьор Мишел Гондри и брат му Оливие. Кулминацията пристигна с появяването на младата поп звезда и носителка на " Грами " Росалия, която се появи на сцената върху яркожълт автомобил и изнесе замайващ театър, комбинация от рап, фламенко и поп осъществявания.
По подиума дефилираха модели в публични и ежедневни дрехи, както и спортни екипи, а съвършеният свършек на аутфита от всеки жанр бяха емблемите на марката – чанти, сакове, портфейли и аксесоари. Макар летвата на критериите за сходно шоу да е вдигната до небесата, критиците са на мнение, че шоуто в Лувъра несъмнено е надминало упованията на публиката. Статистиката е не по-малко красноречива – съгласно компанията Launchmetrics, която мери монетизацията на всяка публикация, обява или взаимоотношение в обществените мрежи за дадена марка или събитие, шоуто е провокирало повече внимание от всяка друга марка по време на януарската седмица на мъжката мода в Париж. Медийните мнения и реакции в мрежите са осребрени под формата на 27,2 млн. $ или с цели 91% повече от миналогодишното шоу на Vuitton. Само представянето на Росалия е генерирало 4,3 млн. $, което потвърждава, че обновената бизнес тактика на компанията умерено може да се назова перла в короната на империя, следена от най-богатия човек в света Бернар Арно, чието общо положение се прави оценка от Bloomberg на 178 милиарда $. От куфара до шампанското – етикетът на лукса, който продава въздействие Louis Vuitton, чиято емблема са кафявите чанти с монограм LV, е най-голямата марка, благосъстоятелност на LVMH, която включва още бижутерската къща Tiffany & Co., шампанско Dom Pérignon и стилната къща Christian Dior. Компанията няма процедура да оповестява финансовите резултати на обособените марки, само че съгласно анализатори, маржът на облагата е към 50% предходната година, което е с няколко % повече от 2019 година и остава един от най-високите в сектора, отбелязва WSJ. Бизнесът не се изчерпва с чанти и куфари, само че аксесоарите за пътешестване са съвършената основа за още по-мащабна фешън империя, включваща костюми, рокли, спортни дрехи и парфюми. Тези артикули съставляват съвсем една четвърт от приходите на компанията майка за 86 милиарда $ през предходната година, а бързият напредък трансформира Louis Vuitton в участник с най-висока оценка на фондовия пазар в Европа. Многозначителните числа изстреляха Бернар Арно преди всичко в класацията за най-богат човек в света, детронирайки галактическия бизнесмен и притежател на Tesla Илон Мъск.
Очаква се за 2022 година приходите да доближат 20 милиарда $, освен това единствено 4 години откакто Louis Vuitton стана първата марка в първокласната промишленост с над 10 милиарда $ годишни продажби. Компанията бързо яхна и вълната на един от първите резултати от пандемията – манията за извършване на покупки на първокласни артикули. Световният локдаун трансформира фантазиите за пътешествия в материални стремежи, включващи артикули от света на богатите. Заделяйки спестявания, до момента в който са затворени у дома, от ден на ден клиенти се оказаха склонни към вложение на съществени суми в облекла, обувки и аксесоари, което докара до лавинообразен растеж в приходите на стилния колос. Границите на европейския пазар от дълго време са станали тесни за опциите на Louis Vuitton.
(1).png )
Louisvuitton.com / Част от новата сбирка чанти в колаборация с Yayoi Kusama
Емблематично е съдействието с японката Яйой Кусама, известна като най-печелившият жив художник в съвремието ни. Колаборацията с нея е освен едно от най-важните стратегически решения на стилния колос, само че и ключ към необятното отваряне на вратите към пазара в Страната на изгряващото слънце. Реализираните планове сред художничката и марката в японската столица Токио са неповторима композиция от физически съоръжения и добавена действителност върху знакови обекти и туристически атракции като Токийската кула, храма Зоджоджи и гарата в мегаполиса. Цифрите на триумфа обаче не постоянно са гаранция за блестящо бъдеще. Според прогнози на наблюдаващи зад кулисите в света на модата, Louis Vuitton навлиза в рискова фаза, която би могла да докара до краткотрайни „ турбуленции “. Причината – рокади в основните управнически позиции. Бившият основен изпълнителен шеф Майкъл Бърк беше сменен от италианеца Пиетро Бекари, който напусна поста изпълнителен шеф на Dior, втората по величина марка на LVMH. Неговото място зае дъщерята на притежателя Бернар - Делфин Арно, която пък е спрягана за най-вероятна наследница на бизнес империята.
В фамилния бизнес обаче са и четиримата синове на най-богатия човек в света. Антоан Арно, вторият правоприемник и брачен партньор на топмодела Наталия Водянова, предходната година беше назначен за основен изпълнителен шеф на холдинга Christian Dior SE, посредством който Арно управлява LVMH. Той размени топ мениджъра Сидни Толедано. Така Делфин и Антоан се оказват на сходно високо равнище, което само ускорява интригата по въпроса кой ще наследи активите на стилния колос след ерата „ Бернар Арно “. 29-годишният Александър Арно ръководи марката за бижута Tiffany & Co., която татко му купи преди две години за 16 милиарда $. От 2020 година 28-годишният Фредерик Арно е основен изпълнителен шеф на марката часовници TAG Heuer. 24-годишният Жан Арно работи като шеф по маркетинг и развиване на отдела за часовници на Louis Vuitton от 2021 година Смяната на управлението идва в изискванията на нов стопански напън, а водещи анализатори чакат намаляване на доста основни пазари, в това число в Съединени американски щати и Европа. Това обаче не е проблем за Louis Vuitton, който продължи с обновяването и разширението на магазините през пандемичните 2020 и 2021 година, в това число с откриване на нови обекти в Токио и Маями. В миг, когато конкуренцията е внимателна и даже стига до радикални решения за понижаване на разноските, компанията залага на нападателен маркетинг и осъществяване на все по-мащабни рекламни акции. Тенденцията към световно повишение на цените на първокласните марки също не се дефинира като риск за Louis Vuitton. Самият Бернар Арно дефинира това като предизвикателство при представянето на резултатите на компанията предишния месец в Париж. " Не се впечатлявайте прекомерно от размера. Това, което има значение на първо място, е качеството. ", безапелационен е той.
Мостът към бъдещето минава през всеобщия усет
Основана от френски дърводелец през 1854 година като производител на куфари, до края на 19-ти век Louis Vuitton уголемява активността си в Лондон и Ню Йорк.
През 60-те и 70-те години на предишния век марката придобива международна известност като производител на куфари и чанти, а в това време притежателят ѝ, предприемачът Хенри Ракамие, стъпва на от ден на ден пазари в Европа и Япония.
През 1987 година Louis Vuitton придобива международно известния производител на шампанско Moët Hennessy. Бернар Арно употребява стилната къща Christian Dior SA като актив за закупуване на акциите и сливане на двете компании.
Произхождащ от Северна Франция, Арно стартира своята кариера в региона на промишленото строителство и развиването на недвижими парцели. През 1984 година той придобива Boussac Saint-Frères, банкрутирала текстилна група, която е притежател на Dior.
В рамките единствено на едно десетилетие съумява да усили два пъти броя на магазините, като трансформира отличителните чанти и куфари с вездесъщото лого LV в фешън емблема по целия свят.
През 90-те години и началото на новия век марката осъществя продажби на относително стеснен брой първокласни артикули. Налага се заможните клиенти да се редят с часове на опашка, с цел да се снабдят с мечтаната чанта или аксесоар от новата сбирка.
Времето обаче е скъп запас в света на елита, който не обича рестриктивните мерки. Затова от ден на ден клиенти от групата на марката се насочват към други марки от по-висок клас като Chanel и Hermès.
Louis Vuitton осъзнава опасността и подхваща нова ценова стратегия
През 2014 година съвсем половината от продуктите на компанията костват по-малко от 1500 евро, или към 1600 $. Днес обстановката е радикално друга.
Пример за това е чантата Capucines, пусната на пазара през 2013 година като част от напъните за понижаване на смисъла на по-евтините произведения от изкуствени материали и плат за сметка на тези, направени от ествена кожа. Сега чанта Capucines коства към 6900 $. Култовият модел с принт на точки, резултат от колаборацията с японката Кусама, се продава на цена от 7 100 $.
Все още стеснен брой модели от екзотични кожи, да вземем за пример на питон и гущер, се съхраняват в магазините, само че рядко се излагат на витрините и рафтовете пред клиентите.
При интерес към сходен тип продукт, продавачите поставят ръкавици, с цел да презентират чантите, които костват към 7500 $ за брой.
Същевременно Louis Vuitton започва нови продуктови линии, с цел да обслужва амбициозни консуматори на по-ниски цени. Дори да не сте „ непристойно богати “, може да носите риза с логото на LV против 530 $, да пазарувате с портфейл за към 700 $ или да се поглезите с аромата на парфюм Rose des Vents за 285 $.
Постепенно самата компания „ смени кожата “ си и от преобладаваща в света на кожените произведения стана водеща в бранша на първокласните артикули. Докато преди десетилетия в Louis Vuitton се продават най-вече кожени произведения - чанти, портфейли и дребни аксесоари, през днешния ден са добавени облекла, обувки, часовници, бижута и парфюми.
Компанията даже предлага чанти за транспорт на домашни любимци, проектирани да наподобяват като дребни версии на класическите куфари, а площта на самите магазини е приблизително 30% по-голяма, в сравнение с преди 10 години.
Амбицията в този момент е е да се реализира обединение на класическата търговия с новите трендове в стилната просвета.
Новаторът в това отношение е американският дизайнер Марк Джейкъбс, който беше креативен шеф на марката от 1997 до 2013 година Louis Vuitton потегли в радикална посока, отдалечавайки се от добре познатите граници на първокласните артикули, насочвайки се към необятните лимити на всеобщия усет.
Джейкъбс осъществя сполучливи съдействия със звезди като рапъра Кание Уест, японския художник Такаши Мураками и американския художник и дизайнер Стивън Спраус, които основават лимитирани серии от артикули с обща марка. През 2017 година става факт съдействието с паметния бранд за улична мода Supreme.
" Това беше първият огромен миг, в който нещата, които преди се смятаха за невъзможни, станаха вероятни ", споделя Джиан Де Леон, шеф " Мъжка мода и редакция " в Nordstrom. Този сполучлив мост сред световете на наследствения разкош и младежката улична мода е последван от сходни колаборации сред конкурентни първокласни компании и марки за улично облекло.
През 2018 година Louis Vuitton наема американския дизайнер Върджил Абло, който стои зад първокласния лейбъл за улично облекло Off-White, за креативен шеф на мъжкото си облекло. Г-н Аблох, сподели ДеЛеон, в никакъв случай не е губил вероятността за това какво е да бъдеш упорит клиент, който споделя: " Нямам самообладание да печеля пари от Louis Vuitton "
С визионерската си тактика Абло сполучливо уголемява потребителската база на компанията, привличайки нов таргет като криптомилионери, ексцентрици и хора с предприемачески дух, които не се опасяват да опитват с крещящата хармония. За жал, той умира от рак през 2021 година, а в продължение на година марката е в търсене на подобаваща фигура за негов заместител.
Because I'm happy
На 14 февруари 2023 година компанията разгласи, че за основният пост е определен изпълнителят на международния шлагер „ Happy ” Фарел Уилямс. Музикалната иконоа и 13-кратен притежател на " Грами " ще показа първата си сбирка през юни тази година по време на Седмицата на мъжката мода в Париж.
" Радвам се да поздравявам Фарел назад вкъщи, след съдействието ни през 2004 и 2008 година за Louis Vuitton, като наш нов креативен шеф за линията облекло за мъже ", сподели Пиетро Бекари, основният изпълнителен шеф на Louis Vuitton. " Неговата креативна визия оттатък модата безспорно ще поведе историята на компанията към нова и доста вълнуваща глава. ", добавя той.
Тенденциите в уличното облекло не стопират да са източник на ентусиазъм за Louis Vuitton. Доказва го сбирка мъжки дрехи от ревюто в Лувъра, която е проектирана частично от Колм Дилейн, 31-годишен нюйоркчанин, отпред на марката за улично облекло KidSuper. „ Когато хората мислят за дизайнерски облекла и висша мода, те си показват нещо в типичен жанр. Марката на KidSuper е значително известна, всеобща, свободна. Така че съгласно мен, за Louis Vuitton е готино да вкара цялата тази сила в своята марка. Мисля, че колаборацията с KidSuper в действителност основава чувство за прохлада, оригиналност, неспокойствие, премеждие, развлечение.Не всичко би трябвало да е лимитирано, тъй като е висша мода “, изяснява дизайнерът.
Възприемането на нови трендове и фешън течения, изключително от улицата, придава на марката аура на модернист и авантюрист спрямо други обичайни първокласни компании, като Hermès, изяснява Бенджамин Сименауер, шеф на проучванията във Френския институт за мода, представен от WSJ. " Този баланс сред традиция и модерност е доста привлекателна позиция на пазара за Vuitton. ", добавя той.
Освен на улицата обаче, компанията продължава да върви ръка за ръка с изкуството – точно това е една от най-силните черти, оформила „ характера “ на Louis Vuitton през годините и оставя отпечатък даже върху най-скромните на пръв взор продукти.
Пример за това е огромната галерия, отдадена на връзката сред импресиониста Клод Моне и американската художничка Джоан Мичъл, която може да се види в музея на компанията в Париж.
Louis Vuitton дефилира и в света на киното, като все по-често модели на артистичния шеф на френската марка за дами Никола Гескиер се появяват на аления килим, носени от звезди като Ема Стоун и Джема Чан.
Светът на елита, побран в един портфейл
" Ако си купите Vuitton, вие си купувате част от тази свръхмощна Вселена, в която се изявяват всички звезди и актьори, част от най-ексклузивните събития ", споделя Сименауер. " Можете да отидете в магазина на Vuitton, да си купите дребен портфейл и да почувствате, че сте част от този свръхелитен свят. ", добавя той.
Макар че главните доходи в продажбите на Louis Vuitton към момента се дължат на емблематичните кожени произведения, през последните години приходите от мода нарастват.
Ръководителите на компанията настояват, че продажбите на мъжки и дамски дрехи са надхвърлили 1 милиарда евро през предходната година и че рентабилността им е в сходство с общата на Louis Vuitton, написа още WSJ.
Резултатите не са плод на случайност – още когато поема курс към разширение на пазара към всеобщата публика, марката вкарва ограничения за ръководство на риска, гарантиращи, че по-широката известност и досегаемост няма да нанесат удар върху финансовите й активи и да причинят отлив от класическите клиенти, представители на елитната класа.
През последните 10 години броят на магазините не се е трансформирал внезапно, някои от тях са затворени, само че за сметка на това отварят нови. Louis Vuitton не продава посредством търговци на едро, не лицензира дизайна си и няма разпродажби в края на сезона.
Производството на парфюми е лимитирано до дребни партиди, които се оферират единствено в комерсиалните обекти и уеб страницата на марката. Ароматите не са налични в притежаваната от LVMH комерсиална верига Sephora.
Брандът съзнателно лимитира и доставките, с цел да резервира чувството за изключителност. Произвежда лимитирани серии за продуктите от всяка сбирка.
Идеята е постоянно да се създава малко по-малко от търсенето.
" Продуктът остава мечтан, в случай че е стеснен ", споделя един от някогашните ръководители на Louis Vuitton.
" Трудността с течение на времето, когато имаш съвършено проведена машина като Louis Vuitton, е да устоиш на изкушението да правиш лесни продажби. ", безапелационен е той.
По подиума дефилираха модели в публични и ежедневни дрехи, както и спортни екипи, а съвършеният свършек на аутфита от всеки жанр бяха емблемите на марката – чанти, сакове, портфейли и аксесоари. Макар летвата на критериите за сходно шоу да е вдигната до небесата, критиците са на мнение, че шоуто в Лувъра несъмнено е надминало упованията на публиката. Статистиката е не по-малко красноречива – съгласно компанията Launchmetrics, която мери монетизацията на всяка публикация, обява или взаимоотношение в обществените мрежи за дадена марка или събитие, шоуто е провокирало повече внимание от всяка друга марка по време на януарската седмица на мъжката мода в Париж. Медийните мнения и реакции в мрежите са осребрени под формата на 27,2 млн. $ или с цели 91% повече от миналогодишното шоу на Vuitton. Само представянето на Росалия е генерирало 4,3 млн. $, което потвърждава, че обновената бизнес тактика на компанията умерено може да се назова перла в короната на империя, следена от най-богатия човек в света Бернар Арно, чието общо положение се прави оценка от Bloomberg на 178 милиарда $. От куфара до шампанското – етикетът на лукса, който продава въздействие Louis Vuitton, чиято емблема са кафявите чанти с монограм LV, е най-голямата марка, благосъстоятелност на LVMH, която включва още бижутерската къща Tiffany & Co., шампанско Dom Pérignon и стилната къща Christian Dior. Компанията няма процедура да оповестява финансовите резултати на обособените марки, само че съгласно анализатори, маржът на облагата е към 50% предходната година, което е с няколко % повече от 2019 година и остава един от най-високите в сектора, отбелязва WSJ. Бизнесът не се изчерпва с чанти и куфари, само че аксесоарите за пътешестване са съвършената основа за още по-мащабна фешън империя, включваща костюми, рокли, спортни дрехи и парфюми. Тези артикули съставляват съвсем една четвърт от приходите на компанията майка за 86 милиарда $ през предходната година, а бързият напредък трансформира Louis Vuitton в участник с най-висока оценка на фондовия пазар в Европа. Многозначителните числа изстреляха Бернар Арно преди всичко в класацията за най-богат човек в света, детронирайки галактическия бизнесмен и притежател на Tesla Илон Мъск.
Очаква се за 2022 година приходите да доближат 20 милиарда $, освен това единствено 4 години откакто Louis Vuitton стана първата марка в първокласната промишленост с над 10 милиарда $ годишни продажби. Компанията бързо яхна и вълната на един от първите резултати от пандемията – манията за извършване на покупки на първокласни артикули. Световният локдаун трансформира фантазиите за пътешествия в материални стремежи, включващи артикули от света на богатите. Заделяйки спестявания, до момента в който са затворени у дома, от ден на ден клиенти се оказаха склонни към вложение на съществени суми в облекла, обувки и аксесоари, което докара до лавинообразен растеж в приходите на стилния колос. Границите на европейския пазар от дълго време са станали тесни за опциите на Louis Vuitton.
Louisvuitton.com / Част от новата сбирка чанти в колаборация с Yayoi Kusama Емблематично е съдействието с японката Яйой Кусама, известна като най-печелившият жив художник в съвремието ни. Колаборацията с нея е освен едно от най-важните стратегически решения на стилния колос, само че и ключ към необятното отваряне на вратите към пазара в Страната на изгряващото слънце. Реализираните планове сред художничката и марката в японската столица Токио са неповторима композиция от физически съоръжения и добавена действителност върху знакови обекти и туристически атракции като Токийската кула, храма Зоджоджи и гарата в мегаполиса. Цифрите на триумфа обаче не постоянно са гаранция за блестящо бъдеще. Според прогнози на наблюдаващи зад кулисите в света на модата, Louis Vuitton навлиза в рискова фаза, която би могла да докара до краткотрайни „ турбуленции “. Причината – рокади в основните управнически позиции. Бившият основен изпълнителен шеф Майкъл Бърк беше сменен от италианеца Пиетро Бекари, който напусна поста изпълнителен шеф на Dior, втората по величина марка на LVMH. Неговото място зае дъщерята на притежателя Бернар - Делфин Арно, която пък е спрягана за най-вероятна наследница на бизнес империята.
В фамилния бизнес обаче са и четиримата синове на най-богатия човек в света. Антоан Арно, вторият правоприемник и брачен партньор на топмодела Наталия Водянова, предходната година беше назначен за основен изпълнителен шеф на холдинга Christian Dior SE, посредством който Арно управлява LVMH. Той размени топ мениджъра Сидни Толедано. Така Делфин и Антоан се оказват на сходно високо равнище, което само ускорява интригата по въпроса кой ще наследи активите на стилния колос след ерата „ Бернар Арно “. 29-годишният Александър Арно ръководи марката за бижута Tiffany & Co., която татко му купи преди две години за 16 милиарда $. От 2020 година 28-годишният Фредерик Арно е основен изпълнителен шеф на марката часовници TAG Heuer. 24-годишният Жан Арно работи като шеф по маркетинг и развиване на отдела за часовници на Louis Vuitton от 2021 година Смяната на управлението идва в изискванията на нов стопански напън, а водещи анализатори чакат намаляване на доста основни пазари, в това число в Съединени американски щати и Европа. Това обаче не е проблем за Louis Vuitton, който продължи с обновяването и разширението на магазините през пандемичните 2020 и 2021 година, в това число с откриване на нови обекти в Токио и Маями. В миг, когато конкуренцията е внимателна и даже стига до радикални решения за понижаване на разноските, компанията залага на нападателен маркетинг и осъществяване на все по-мащабни рекламни акции. Тенденцията към световно повишение на цените на първокласните марки също не се дефинира като риск за Louis Vuitton. Самият Бернар Арно дефинира това като предизвикателство при представянето на резултатите на компанията предишния месец в Париж. " Не се впечатлявайте прекомерно от размера. Това, което има значение на първо място, е качеството. ", безапелационен е той.
Мостът към бъдещето минава през всеобщия усет
Основана от френски дърводелец през 1854 година като производител на куфари, до края на 19-ти век Louis Vuitton уголемява активността си в Лондон и Ню Йорк.
През 60-те и 70-те години на предишния век марката придобива международна известност като производител на куфари и чанти, а в това време притежателят ѝ, предприемачът Хенри Ракамие, стъпва на от ден на ден пазари в Европа и Япония.
През 1987 година Louis Vuitton придобива международно известния производител на шампанско Moët Hennessy. Бернар Арно употребява стилната къща Christian Dior SA като актив за закупуване на акциите и сливане на двете компании.
Произхождащ от Северна Франция, Арно стартира своята кариера в региона на промишленото строителство и развиването на недвижими парцели. През 1984 година той придобива Boussac Saint-Frères, банкрутирала текстилна група, която е притежател на Dior.
В рамките единствено на едно десетилетие съумява да усили два пъти броя на магазините, като трансформира отличителните чанти и куфари с вездесъщото лого LV в фешън емблема по целия свят.
През 90-те години и началото на новия век марката осъществя продажби на относително стеснен брой първокласни артикули. Налага се заможните клиенти да се редят с часове на опашка, с цел да се снабдят с мечтаната чанта или аксесоар от новата сбирка.
Времето обаче е скъп запас в света на елита, който не обича рестриктивните мерки. Затова от ден на ден клиенти от групата на марката се насочват към други марки от по-висок клас като Chanel и Hermès.
Louis Vuitton осъзнава опасността и подхваща нова ценова стратегия
През 2014 година съвсем половината от продуктите на компанията костват по-малко от 1500 евро, или към 1600 $. Днес обстановката е радикално друга.
Пример за това е чантата Capucines, пусната на пазара през 2013 година като част от напъните за понижаване на смисъла на по-евтините произведения от изкуствени материали и плат за сметка на тези, направени от ествена кожа. Сега чанта Capucines коства към 6900 $. Култовият модел с принт на точки, резултат от колаборацията с японката Кусама, се продава на цена от 7 100 $.
Все още стеснен брой модели от екзотични кожи, да вземем за пример на питон и гущер, се съхраняват в магазините, само че рядко се излагат на витрините и рафтовете пред клиентите.
При интерес към сходен тип продукт, продавачите поставят ръкавици, с цел да презентират чантите, които костват към 7500 $ за брой.
Същевременно Louis Vuitton започва нови продуктови линии, с цел да обслужва амбициозни консуматори на по-ниски цени. Дори да не сте „ непристойно богати “, може да носите риза с логото на LV против 530 $, да пазарувате с портфейл за към 700 $ или да се поглезите с аромата на парфюм Rose des Vents за 285 $.
Постепенно самата компания „ смени кожата “ си и от преобладаваща в света на кожените произведения стана водеща в бранша на първокласните артикули. Докато преди десетилетия в Louis Vuitton се продават най-вече кожени произведения - чанти, портфейли и дребни аксесоари, през днешния ден са добавени облекла, обувки, часовници, бижута и парфюми.
Компанията даже предлага чанти за транспорт на домашни любимци, проектирани да наподобяват като дребни версии на класическите куфари, а площта на самите магазини е приблизително 30% по-голяма, в сравнение с преди 10 години.
Амбицията в този момент е е да се реализира обединение на класическата търговия с новите трендове в стилната просвета.
Новаторът в това отношение е американският дизайнер Марк Джейкъбс, който беше креативен шеф на марката от 1997 до 2013 година Louis Vuitton потегли в радикална посока, отдалечавайки се от добре познатите граници на първокласните артикули, насочвайки се към необятните лимити на всеобщия усет.
Джейкъбс осъществя сполучливи съдействия със звезди като рапъра Кание Уест, японския художник Такаши Мураками и американския художник и дизайнер Стивън Спраус, които основават лимитирани серии от артикули с обща марка. През 2017 година става факт съдействието с паметния бранд за улична мода Supreme.
" Това беше първият огромен миг, в който нещата, които преди се смятаха за невъзможни, станаха вероятни ", споделя Джиан Де Леон, шеф " Мъжка мода и редакция " в Nordstrom. Този сполучлив мост сред световете на наследствения разкош и младежката улична мода е последван от сходни колаборации сред конкурентни първокласни компании и марки за улично облекло.
През 2018 година Louis Vuitton наема американския дизайнер Върджил Абло, който стои зад първокласния лейбъл за улично облекло Off-White, за креативен шеф на мъжкото си облекло. Г-н Аблох, сподели ДеЛеон, в никакъв случай не е губил вероятността за това какво е да бъдеш упорит клиент, който споделя: " Нямам самообладание да печеля пари от Louis Vuitton "
С визионерската си тактика Абло сполучливо уголемява потребителската база на компанията, привличайки нов таргет като криптомилионери, ексцентрици и хора с предприемачески дух, които не се опасяват да опитват с крещящата хармония. За жал, той умира от рак през 2021 година, а в продължение на година марката е в търсене на подобаваща фигура за негов заместител.
Because I'm happy
На 14 февруари 2023 година компанията разгласи, че за основният пост е определен изпълнителят на международния шлагер „ Happy ” Фарел Уилямс. Музикалната иконоа и 13-кратен притежател на " Грами " ще показа първата си сбирка през юни тази година по време на Седмицата на мъжката мода в Париж.
" Радвам се да поздравявам Фарел назад вкъщи, след съдействието ни през 2004 и 2008 година за Louis Vuitton, като наш нов креативен шеф за линията облекло за мъже ", сподели Пиетро Бекари, основният изпълнителен шеф на Louis Vuitton. " Неговата креативна визия оттатък модата безспорно ще поведе историята на компанията към нова и доста вълнуваща глава. ", добавя той.
Тенденциите в уличното облекло не стопират да са източник на ентусиазъм за Louis Vuitton. Доказва го сбирка мъжки дрехи от ревюто в Лувъра, която е проектирана частично от Колм Дилейн, 31-годишен нюйоркчанин, отпред на марката за улично облекло KidSuper. „ Когато хората мислят за дизайнерски облекла и висша мода, те си показват нещо в типичен жанр. Марката на KidSuper е значително известна, всеобща, свободна. Така че съгласно мен, за Louis Vuitton е готино да вкара цялата тази сила в своята марка. Мисля, че колаборацията с KidSuper в действителност основава чувство за прохлада, оригиналност, неспокойствие, премеждие, развлечение.Не всичко би трябвало да е лимитирано, тъй като е висша мода “, изяснява дизайнерът.
Възприемането на нови трендове и фешън течения, изключително от улицата, придава на марката аура на модернист и авантюрист спрямо други обичайни първокласни компании, като Hermès, изяснява Бенджамин Сименауер, шеф на проучванията във Френския институт за мода, представен от WSJ. " Този баланс сред традиция и модерност е доста привлекателна позиция на пазара за Vuitton. ", добавя той.
Освен на улицата обаче, компанията продължава да върви ръка за ръка с изкуството – точно това е една от най-силните черти, оформила „ характера “ на Louis Vuitton през годините и оставя отпечатък даже върху най-скромните на пръв взор продукти.
Пример за това е огромната галерия, отдадена на връзката сред импресиониста Клод Моне и американската художничка Джоан Мичъл, която може да се види в музея на компанията в Париж.
Louis Vuitton дефилира и в света на киното, като все по-често модели на артистичния шеф на френската марка за дами Никола Гескиер се появяват на аления килим, носени от звезди като Ема Стоун и Джема Чан.
Светът на елита, побран в един портфейл
" Ако си купите Vuitton, вие си купувате част от тази свръхмощна Вселена, в която се изявяват всички звезди и актьори, част от най-ексклузивните събития ", споделя Сименауер. " Можете да отидете в магазина на Vuitton, да си купите дребен портфейл и да почувствате, че сте част от този свръхелитен свят. ", добавя той.
Макар че главните доходи в продажбите на Louis Vuitton към момента се дължат на емблематичните кожени произведения, през последните години приходите от мода нарастват.
Ръководителите на компанията настояват, че продажбите на мъжки и дамски дрехи са надхвърлили 1 милиарда евро през предходната година и че рентабилността им е в сходство с общата на Louis Vuitton, написа още WSJ.
Резултатите не са плод на случайност – още когато поема курс към разширение на пазара към всеобщата публика, марката вкарва ограничения за ръководство на риска, гарантиращи, че по-широката известност и досегаемост няма да нанесат удар върху финансовите й активи и да причинят отлив от класическите клиенти, представители на елитната класа.
През последните 10 години броят на магазините не се е трансформирал внезапно, някои от тях са затворени, само че за сметка на това отварят нови. Louis Vuitton не продава посредством търговци на едро, не лицензира дизайна си и няма разпродажби в края на сезона.
Производството на парфюми е лимитирано до дребни партиди, които се оферират единствено в комерсиалните обекти и уеб страницата на марката. Ароматите не са налични в притежаваната от LVMH комерсиална верига Sephora.
Брандът съзнателно лимитира и доставките, с цел да резервира чувството за изключителност. Произвежда лимитирани серии за продуктите от всяка сбирка.
Идеята е постоянно да се създава малко по-малко от търсенето.
" Продуктът остава мечтан, в случай че е стеснен ", споделя един от някогашните ръководители на Louis Vuitton.
" Трудността с течение на времето, когато имаш съвършено проведена машина като Louis Vuitton, е да устоиш на изкушението да правиш лесни продажби. ", безапелационен е той.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ