Парижката седмица на модата есен/зима 2022 от 28 февруари до

Парижката седмица на модата есен/зима 2022 от 28 февруари до 8 март беше предстояща като празник и събиране на съидейници след двегодишните ограничавания поради пандемията. Започналото малко преди нея военно нахлуване на Русия в Украйна обаче накара доста дизайнери да трансформират духа на от дълго време замисленото си шоу. Повечето не желаеха да са безчувствени към нещастието и откъснати от живота. Някои показаха солидарността си, като включиха дрехи с цветовете на украинското знаме, други се изрекоха пред публиката против войната, трети направиха дарения и насочиха апели да бъде последван образецът им. Имаше и такива, които като че ли бяха предчувствали какво ще се случи.

Още при започване на стилния конгрес " Диор " предложи тоалети, създаващи чувство за отбрана - корсети с въздушни възглавници, ръкавици за мотористи към елегантна рокля, сака с топла подплата. Макар и замисляна от месеци в началото като въвеждаща спортното облекло в първокласната мода, сбирката закупи друг прочит.

" Много мислихме по какъв начин в тези сложни времена да създадем връзка сред хубостта, естетичното и отбраната " - съобщи пред Агенция Франс Прес Мария Грация Киури, живописен шеф за дамската мода в " Диор ". " Облеклото единствено по себе си дава концепция за отбрана, това е първият ни дом, той ни успокоява. Този аспект участва доста в работата ми - от прочувствената отбрана до отбрана в същинския смисъл на думата. "

Мария Грация Киури преобразува най-радикално именитото сако " Бар ", станало знак на " Диор ". С топъл хастар или с електрическа затопляща система то се трансформира във футуристично облекло.

В сбирката имаше също вградени в тоалетите въздушни възглавници, корсети, наподобяващи на ризница, защитни детайли на раменете и краката. За дамата на бъдещето " Диор " предложи солидните черни боти във боен жанр

" Балмен " също предложи корсети с подплата или наподобяващи на футуристични защитни жилетки. Дизайнерът Оливие Рустен обаче призна, че толкоз бърза реакция естествено не е допустима. Подобията на бинтова в сбирката му са въодушевени от пожара в дома му предходната година и получените рани, а броните - от желанието за мощ.
Gulliver/Getty Images
Творческият шеф на фешън къща " Баленсига " Демна Гвасалия насочи вниманието към войната в Украйна при представянето на сбирката си. Той описа за персоналната си контузия като емигрант от Грузия през 1993 година, от която още не може да се отърси. Гвасалия подари на гостите си тениски в цветовете на украинското знаме и постави бележки по столовете, че " модата губи правото си да съществува по време на война ". Манекенките дефилираха като в снежна стихия, някои разголени, напомнящи за бегълците във военно време.

За войната подсетиха и други дизайнери. Стела Маккартни приключи ревюто си под звуците на антивоенната ария на Джон Ленън " Give Peace a Chance " (Дайте късмет на мира). Моделите дефилираха в стъклен тунел на центъра " Помпиду " с елегантни, бохемски рокли с джобове и ръкави-балони с процепи.

Някои дизайнери споделиха какъв брой мъчно им е било да намерят точния звук за представянето на сбирките си и да решат да вземат участие въпреки всичко в Парижката седмица на модата, до момента в който светът е концентриран върху рецесията в Украйна. Преобладаващото черно в сбирките, да вземем за пример при " Сен Лоран ", като че ли беше особено замислено за потискащата интернационална конюнктура. Други дискретно подсетиха за нея като Никола Гескиер от " Вюитон ", който постави тениска с цветовете на украинското знаме върху ефирна рокля на цветя.

Гескиер показа сбирка за безконечните тийнейджърки - с вратовръзки на цветя, необятни панталони, бомбъри, или сукмани, обувки без ток. Манекенките дефилираха по кецове, с развени коси измежду скулптурите в Голямата изложба на музея " Орсе ".

Пиерпаоло Пичоли обаче показа " живот в розово ", по-скоро фуксия, за фешън къща " Валентино " и впечатли гостите. Според него това ще е настоящият цвят за идващия есенно-зимен сезон. И тъкмо когато розовото изглеждаше безпределно, Пичоли внезапно мина към дрехи напълно в черно, привличащи вниманието единствено върху формата и силуета. Мъжете също бяха облечени от глава до пети в розови костюми и аксесоари.
Gulliver/Getty Images
Розово имаше и в други сбирки, да вземем за пример при " Шанел " и Стела Маккартни, както и лилаво. Остана и безконечното бежаво, бяло и черното.
" Шанел " акцентира на присъщия си туид. Представената сбирка - в розово, зелено и алено, е жизнерадостна, даже крещяща, въодушевена от Англия от шейсетте години. Нещо рядко срещано през Парижка седмица на модата, която беше белязана от тъмни цветове.

Дизайнерката Лили Литковская беше единственият представител на модата от Украйна, съумяла да дойде в Париж. Тя е напуснала Киев с двегодишната си щерка в първия ден от съветското настъпление, само че без сбирка и екип.

Литковская развя украинския байрак на стилния панаир, който се провежда паралелно със Седмицата на модата, взе участие и в антивоенна проява в Париж.
Виртуално ревю на съветския дизайнер Валентин Юдашкин в границите на Парижката седмица на модата беше анулирано, защото той не се е разграничил от войната в Украйна.

В началото на Парижката седмицата на модата президентът на Френската федерация на висшата мода и модата Ралф Толедано прикани 110-те ѝ членове да създадат дарения за украинските бежанци. Той обърна внимание, че е невероятно да се " чества..., когато чудовищни неща се случват на два часа от Париж ".

Още преди нея фешън къща " Луи Вюитон " разгласи, че е дарила един милион евро за децата, потърпевши от войната в Украйна.
Едноименната фешън къща на Стела Маккартни принадлежи на групировката Ел Ве Ем Аш (LVMH), както и " Вюитон ". Тя  дружно с " Керинг " ( притежателят на " Гучи ", " Сен Лоран ", " Баленсиага " ),  " Прада,  " Шанел " оповестиха, че прекъсват работата си в Русия.