&format=webp)
AI „близнаците“ на топмодели: Модната революция, която разделя индустрията
Всички знаем, че изкуственият разсъдък може да прави много неща. Но, ненадейно за доста, той към този момент може и да дефилира. Да, тъкмо по този начин - да дефилира по стилния подиум.
След като завладя (и побърка) Холивуд и светът на издателите, в този момент AI си проправя път и към модата - и то не къде да е, а в H&M, написа The Guardian.
През предходната седмица шведският колос разгласи, че ще основава цифрови двойници на 30 от своите модели, които ще могат да вземат участие в рекламни акции и постове за обществените мрежи, само че без физическият човек да бъде на фотографията.
Според изобретателния шеф на марката Йорген Андерсон, това по никакъв метод няма да размени човешкото наличие, а ще обогати креативния развой и метода, по който се прави маркетинг.
Но до момента в който H&M твърди, че методът им ще остане съсредоточен върху хората, стилната промишленост към този момент е наострила уши. И причина за това сигурно има.
Става дума за действителни модели като Вилма Шьоберг и Матилда Гварлиани, които работят с огромни имена в промишлеността като Chanel и Vogue. Те ще имат „ AI двойници “, които ще могат да бъдат „ наети “ даже и от други марки. Така Гварлиани умерено може да бъде на две места едновременно, или най-малко по този начин ще наподобява на фотосите. „ Все едно съм там, само че без джетлага “, споделя тя пред The Business of Fashion.
Сравнителните фрагменти на човек и неговия цифров близнак към този момент обикалят из онлайн пространството… и са много реалистични.
Не всички обаче одобряват навлизането на AI с възторг. Работещите в изобретателния бранш виждат в това началото на един много по-сериозен срив в промишлеността.
През 2023 година Холивуд излезе на огромен митинг точно поради опасенията към потреблението на изкуствен интелект.
Подобни опити не са нищо ново, защото Levis и Hugo Boss също пробваха да заменят действителните модели с виртуални. Но казусът с H&M идва в миг, в който тематиката към този момент е много наболяла.
От синдиката Bectu, който съставлява работещите в креативните промишлености, споделят ясно: „ Дори да има обезщетения за моделите, е мъчно да не забележим по какъв начин това ще навреди на цялата промишленост - от гримьори и фризьори до осветители и стилисти. “
Според изследване, 54% от членовете на Bectu имат вяра, че AI ще има отрицателно въздействие върху света на модата.
Тук идва и още един огромен въпрос: какво въобще значи заслужено възнаграждение за цифров двойник?
От H&M настояват, че всяко потребление на AI модел ще се заплаща, а хонорарите ще се договарят с организациите. Но съгласно деятели и самите модели това надалеч няма да бъде задоволително.
Сара Зиф от Model Alliance показва пред The Guardian: „ Има доста неясноти. Какви са гаранциите, че обещано лице няма да бъде експлоатирано посредством AI? Какво става с данните, които зареждат системите? “
Моделът и софтуерен бизнесмен Шинийд Бовел написа още през 2020 година публикация във Vogue, със заглавие „ Аз съм модел и знам, че AI ще ми отнеме работата “. По нейно мнение, в случай че даден модел разреши потреблението на своето изображение, това може да зареди образованието на самия изкуствен интелект - което в дълготраен проект форсира автоматизацията и прави работата още по-несигурна.
Все отново има лъч светлина в тунела. През юни в Ню Йорк влиза в действие законът Fashion Workers’ Act, който ще изисква категорично единодушие от модели за потребление на AI, когато работят с организации.
Също по този начин, Европейският съюз приготвя новия AI Act, който ще изисква ясно означение (например воден знак), когато обещано изображение е основано с изкуствен интелект. От H&M към този момент декларират, че ще следват това условие.
Зиф е безапелационна: „ Не съм срещу технологиите. “
Тя, както и доста други в модата, вижда капацитет в AI. Но също по този начин и доста въпросителни.
Пример за това е Луси Йоумънс, някогашна основна редакторка на Harper’s Bazaar, която основава още през 2019 година играта Drest, в която потребителите обличат аватари в дизайнерски облекла.
Звучи като парадайс за цифровата мода, само че съгласно Йоумънс, AI към момента има своите ограничавания: „ Би било отлично, в случай че изкуственият разсъдък можеше да основава всевъзможни визии, само че когато JW Anderson реши да постави колан по средата на полата, AI споделя: ‘Колани там не се слагат’. “
Без подозрение топмоделите като Шьоберг и Гварлиани ще излязат печеливши от договорката. Според кастинг агентката Хлое Розолек, хонорарите за цифровите им двойници ще бъдат за милиони. Реалната опасност обаче е за тези, които не са звезди - моделите, които снимат за онлайн каталози, уеб страници и дребни акции.
„ Повечето модели нееднократно са губили задължения, а това е нещо още по-страшно “, споделя Розолек.
И тук поражда и въпросът за надзор. Инго Нолден, сътрудник на Гварлиани в Германия, споделя по какъв начин през 2023 година към този момент е бил покрай договорка с цифров модел, само че се е отказал:
„ Чувствах, че давам лиценз на трета страна, върху която нямам никакъв надзор. “
Майкъл Мусанду, основател на платформата Lalaland AI, която основава цифрови модели и работи с марки като Levis и Zalando, има друг взор:
„ Като човек с друг цвят на кожата, в никакъв случай не съм се чувствал показан в модата “, споделя той. „ AI може да помогне за по-голямото многообразие. “
По негово мнение, огромният размер от фотоси, които марките основават, просто не разрешава всичко да се прави с действителни хора.
Но даже и тук има опасности. През 2023 година Ширин Ву, тайванско-американски модел, споделя в обществените мрежи, че нейното изображение е било променено по този начин, че да изглежда… с бяла кожа. Така че инклузивността не е обезпечена, а по-скоро пожелателна.
„ Това си е чист ход на капитализма - редуцират хора, режат разноски, имат облага “, споделя Розолек.
И сигурно е права - H&M има потребност от свежи хрумвания. Финансовите резултати за първото тримесечие на 2025 година разочароват, а Reuters даже разказва началото на годината като „ неенергично “.
От H&M излизат с изкусен отговор:
„ Разбираме, че това ще провокира полемики и неустановеност. Нямаме всички отговори, само че ще продължим да изследваме опциите на AI, до момента в който се грижим за човешкия фактор. “
„ Надявам се тази концепция да се провали зрелищно, “ признава Розолек. „ Истинските модели основават магията на фрагмента - това не може да бъде репликирано от логаритъм. “
Изглежда, че тук се заражда и огромният въпрос: Ще успее ли AI не просто да копира хубостта, а да сътвори новото ѝ определение?
След като завладя (и побърка) Холивуд и светът на издателите, в този момент AI си проправя път и към модата - и то не къде да е, а в H&M, написа The Guardian.
През предходната седмица шведският колос разгласи, че ще основава цифрови двойници на 30 от своите модели, които ще могат да вземат участие в рекламни акции и постове за обществените мрежи, само че без физическият човек да бъде на фотографията.
Според изобретателния шеф на марката Йорген Андерсон, това по никакъв метод няма да размени човешкото наличие, а ще обогати креативния развой и метода, по който се прави маркетинг.
Но до момента в който H&M твърди, че методът им ще остане съсредоточен върху хората, стилната промишленост към този момент е наострила уши. И причина за това сигурно има.
Става дума за действителни модели като Вилма Шьоберг и Матилда Гварлиани, които работят с огромни имена в промишлеността като Chanel и Vogue. Те ще имат „ AI двойници “, които ще могат да бъдат „ наети “ даже и от други марки. Така Гварлиани умерено може да бъде на две места едновременно, или най-малко по този начин ще наподобява на фотосите. „ Все едно съм там, само че без джетлага “, споделя тя пред The Business of Fashion.
Сравнителните фрагменти на човек и неговия цифров близнак към този момент обикалят из онлайн пространството… и са много реалистични.
Не всички обаче одобряват навлизането на AI с възторг. Работещите в изобретателния бранш виждат в това началото на един много по-сериозен срив в промишлеността.
През 2023 година Холивуд излезе на огромен митинг точно поради опасенията към потреблението на изкуствен интелект.
Подобни опити не са нищо ново, защото Levis и Hugo Boss също пробваха да заменят действителните модели с виртуални. Но казусът с H&M идва в миг, в който тематиката към този момент е много наболяла.
От синдиката Bectu, който съставлява работещите в креативните промишлености, споделят ясно: „ Дори да има обезщетения за моделите, е мъчно да не забележим по какъв начин това ще навреди на цялата промишленост - от гримьори и фризьори до осветители и стилисти. “
Според изследване, 54% от членовете на Bectu имат вяра, че AI ще има отрицателно въздействие върху света на модата.
Тук идва и още един огромен въпрос: какво въобще значи заслужено възнаграждение за цифров двойник?
От H&M настояват, че всяко потребление на AI модел ще се заплаща, а хонорарите ще се договарят с организациите. Но съгласно деятели и самите модели това надалеч няма да бъде задоволително.
Сара Зиф от Model Alliance показва пред The Guardian: „ Има доста неясноти. Какви са гаранциите, че обещано лице няма да бъде експлоатирано посредством AI? Какво става с данните, които зареждат системите? “
Моделът и софтуерен бизнесмен Шинийд Бовел написа още през 2020 година публикация във Vogue, със заглавие „ Аз съм модел и знам, че AI ще ми отнеме работата “. По нейно мнение, в случай че даден модел разреши потреблението на своето изображение, това може да зареди образованието на самия изкуствен интелект - което в дълготраен проект форсира автоматизацията и прави работата още по-несигурна.
Все отново има лъч светлина в тунела. През юни в Ню Йорк влиза в действие законът Fashion Workers’ Act, който ще изисква категорично единодушие от модели за потребление на AI, когато работят с организации.
Също по този начин, Европейският съюз приготвя новия AI Act, който ще изисква ясно означение (например воден знак), когато обещано изображение е основано с изкуствен интелект. От H&M към този момент декларират, че ще следват това условие.
Зиф е безапелационна: „ Не съм срещу технологиите. “
Тя, както и доста други в модата, вижда капацитет в AI. Но също по този начин и доста въпросителни.
Пример за това е Луси Йоумънс, някогашна основна редакторка на Harper’s Bazaar, която основава още през 2019 година играта Drest, в която потребителите обличат аватари в дизайнерски облекла.
Звучи като парадайс за цифровата мода, само че съгласно Йоумънс, AI към момента има своите ограничавания: „ Би било отлично, в случай че изкуственият разсъдък можеше да основава всевъзможни визии, само че когато JW Anderson реши да постави колан по средата на полата, AI споделя: ‘Колани там не се слагат’. “
Без подозрение топмоделите като Шьоберг и Гварлиани ще излязат печеливши от договорката. Според кастинг агентката Хлое Розолек, хонорарите за цифровите им двойници ще бъдат за милиони. Реалната опасност обаче е за тези, които не са звезди - моделите, които снимат за онлайн каталози, уеб страници и дребни акции.
„ Повечето модели нееднократно са губили задължения, а това е нещо още по-страшно “, споделя Розолек.
И тук поражда и въпросът за надзор. Инго Нолден, сътрудник на Гварлиани в Германия, споделя по какъв начин през 2023 година към този момент е бил покрай договорка с цифров модел, само че се е отказал:
„ Чувствах, че давам лиценз на трета страна, върху която нямам никакъв надзор. “
Майкъл Мусанду, основател на платформата Lalaland AI, която основава цифрови модели и работи с марки като Levis и Zalando, има друг взор:
„ Като човек с друг цвят на кожата, в никакъв случай не съм се чувствал показан в модата “, споделя той. „ AI може да помогне за по-голямото многообразие. “
По негово мнение, огромният размер от фотоси, които марките основават, просто не разрешава всичко да се прави с действителни хора.
Но даже и тук има опасности. През 2023 година Ширин Ву, тайванско-американски модел, споделя в обществените мрежи, че нейното изображение е било променено по този начин, че да изглежда… с бяла кожа. Така че инклузивността не е обезпечена, а по-скоро пожелателна.
„ Това си е чист ход на капитализма - редуцират хора, режат разноски, имат облага “, споделя Розолек.
И сигурно е права - H&M има потребност от свежи хрумвания. Финансовите резултати за първото тримесечие на 2025 година разочароват, а Reuters даже разказва началото на годината като „ неенергично “.
От H&M излизат с изкусен отговор:
„ Разбираме, че това ще провокира полемики и неустановеност. Нямаме всички отговори, само че ще продължим да изследваме опциите на AI, до момента в който се грижим за човешкия фактор. “
„ Надявам се тази концепция да се провали зрелищно, “ признава Розолек. „ Истинските модели основават магията на фрагмента - това не може да бъде репликирано от логаритъм. “
Изглежда, че тук се заражда и огромният въпрос: Ще успее ли AI не просто да копира хубостта, а да сътвори новото ѝ определение?
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ