По-малко дързост, повече класика: Висшата мода този път не шокира ценителите си
Седмицата на висшата мода в Париж предложи задоволително искра и точност , само че реши да си спести ненужно неспокойствие и въпроси. По-малко смелост, повече класика - това е посланието на Седмицата на висшата мода.
Елитът измежду дизайнерите като че ли бе взел решение да няма нищо мъчно за преглъщане. Клиентите ще намерят уют в добре познатия темперамент на всяка фешън къща.
Американският „ Вог “ разгласи шеговитите намигвания на „ Шанел “ за „ мажоретни “. Опитите за разчупване на клишетата на ревютата не компенсираха нито неналичието на тотална артистична независимост, присъща за основателката Коко Шанел, нито звездния искра, присъщ за всяка креативна изява на емблематичния дизайнер Карл Лагерфелд.
Красиви и добре ушити модели, само че белким някой е очаквал нещо друго? Елегантен и обикновен, стилът на креативната директорка Виржини Виар към този момент не може да предложи нищо смайващо. Въпреки че задачата на висшата мода не е да подвига гражданска война, а да направи комплимент на клиентите и ценителите, „ Шанел “ сподели прекомерно очарователна и типична за марката сбирка.
Безспорен доайен на Седмицата на висшата мода в Париж през този януари беше Джорджо Армани, чиято сбирка за „ Армани Приве “ разви тематиката за Арлекин в цели 77 аутфита. Майсторът на италианската мода заложи на графична, изчистена грациозност, с внимание към детайла, направени от красиви материи. И въпреки всичко като че ли всеки един модел от дефилето на Армани може да се предложи като конфекция в магазините. Колко огромна е стъпката сред висшата мода и прет-а-портето?
Тази година така наречен couture наподобява се любува прекалено много на шивашката си точност и не помни за умеенето си да смайва. Дори възраждането на стила от 20-те години на XX век и почитта към Джозефин Бейкър от страна на „ Диор “, захвърлянето на сутиените при Жулиен Фурни стъпват на сигурна почва. Най-мащабната гражданска война в облеклото и решителното освобождение на женското тяло се случват тъкмо преди век, след края на Първата международна война. Тоалетът без корсет е бил възвестяване на ново време. Не е по този начин обаче за днешните рокли без сутиен.
Несигурните времена тласкат модата в посока връщане към корените.
„ Виктор и Ролф “ предложи главозамайваща сбирка от бални рокли в стила на Пепеляшка - изтънчено и добре структурирано облекло за дебютантки отвън времето и пространството. Вероятно тюлът в нежни пастелни тонове би бил съответен, настоящ и сигурен избор за най-малко десетилетие. Пастелни са и разголените богини на „ Фенди “. Нищо дразнещо, нищо шокиращо.
Засега най-малко наподобява, че времето, в което Джон Галиано и Александър Маккуин използваха и женското тяло, и материята, и седмиците на висшата мода за налагане на концептуален театър, без да се интересуват дали облеклата носят само наслада на клиента, е отминало. В подтекста на война и икономическа неустановеност ценителите няма да заплащат за неповторими шивашки произведения, с цел да се трансфорат в потресаващо представление или с цел да се превъплъщават в героини от друга ера.
Модата стартира 2023-та с вяра. През този януари светът на лукса се надява на щастлива развръзка и предлага обичаи и романтика. Модните къщи честват, а не предефинират женствеността. Пищните спектакли в Париж приканват елитните клиенти да търсят и намират непреходна грациозност и авторитет, вместо да употребяват изкуството на модата за себеизразяване.
Подобно дизайнерско примирение пред будоара, дрешника и шивашкото изкуство значи единствено едно – гневна борба в региона на продажбите. Трудните времена за модата не са завършили.
Елитът измежду дизайнерите като че ли бе взел решение да няма нищо мъчно за преглъщане. Клиентите ще намерят уют в добре познатия темперамент на всяка фешън къща.
Американският „ Вог “ разгласи шеговитите намигвания на „ Шанел “ за „ мажоретни “. Опитите за разчупване на клишетата на ревютата не компенсираха нито неналичието на тотална артистична независимост, присъща за основателката Коко Шанел, нито звездния искра, присъщ за всяка креативна изява на емблематичния дизайнер Карл Лагерфелд.
Красиви и добре ушити модели, само че белким някой е очаквал нещо друго? Елегантен и обикновен, стилът на креативната директорка Виржини Виар към този момент не може да предложи нищо смайващо. Въпреки че задачата на висшата мода не е да подвига гражданска война, а да направи комплимент на клиентите и ценителите, „ Шанел “ сподели прекомерно очарователна и типична за марката сбирка.
Безспорен доайен на Седмицата на висшата мода в Париж през този януари беше Джорджо Армани, чиято сбирка за „ Армани Приве “ разви тематиката за Арлекин в цели 77 аутфита. Майсторът на италианската мода заложи на графична, изчистена грациозност, с внимание към детайла, направени от красиви материи. И въпреки всичко като че ли всеки един модел от дефилето на Армани може да се предложи като конфекция в магазините. Колко огромна е стъпката сред висшата мода и прет-а-портето?
Тази година така наречен couture наподобява се любува прекалено много на шивашката си точност и не помни за умеенето си да смайва. Дори възраждането на стила от 20-те години на XX век и почитта към Джозефин Бейкър от страна на „ Диор “, захвърлянето на сутиените при Жулиен Фурни стъпват на сигурна почва. Най-мащабната гражданска война в облеклото и решителното освобождение на женското тяло се случват тъкмо преди век, след края на Първата международна война. Тоалетът без корсет е бил възвестяване на ново време. Не е по този начин обаче за днешните рокли без сутиен.
Несигурните времена тласкат модата в посока връщане към корените.
„ Виктор и Ролф “ предложи главозамайваща сбирка от бални рокли в стила на Пепеляшка - изтънчено и добре структурирано облекло за дебютантки отвън времето и пространството. Вероятно тюлът в нежни пастелни тонове би бил съответен, настоящ и сигурен избор за най-малко десетилетие. Пастелни са и разголените богини на „ Фенди “. Нищо дразнещо, нищо шокиращо.
Засега най-малко наподобява, че времето, в което Джон Галиано и Александър Маккуин използваха и женското тяло, и материята, и седмиците на висшата мода за налагане на концептуален театър, без да се интересуват дали облеклата носят само наслада на клиента, е отминало. В подтекста на война и икономическа неустановеност ценителите няма да заплащат за неповторими шивашки произведения, с цел да се трансфорат в потресаващо представление или с цел да се превъплъщават в героини от друга ера.
Модата стартира 2023-та с вяра. През този януари светът на лукса се надява на щастлива развръзка и предлага обичаи и романтика. Модните къщи честват, а не предефинират женствеността. Пищните спектакли в Париж приканват елитните клиенти да търсят и намират непреходна грациозност и авторитет, вместо да употребяват изкуството на модата за себеизразяване.
Подобно дизайнерско примирение пред будоара, дрешника и шивашкото изкуство значи единствено едно – гневна борба в региона на продажбите. Трудните времена за модата не са завършили.
Източник: vesti.bg
КОМЕНТАРИ