Крис Сю – мистериозният собственик на Shein
Само за няколко години Shein се трансформира от тайнствен китайски уебсайт със чудноват интерфейс до обичан на поколението Z, което съставлява голям дял от пазара на на бърза мода. И безспорен феномен в бранша. Доказателство за това е, че след следващия си кръг от финансиране през април т.г. частната китайска компания беше оценена по-скъпо, в сравнение с двамата най-големи и световноизвестни играчи в бранша на облеклата - притежателя на Zara – Inditex, и H&M, взети дружно.
Основан от Сю Янтиен (известен още и като Крис Сю) през 2008 година, уеб сайтът за извършване на покупки отбелязва астрономически растеж в доста страни отвън Китай. Дрехите, продавани на платформата, отразяват главните трендове от известни дизайнери и с цени като $11 за панталон или $4 за топ, те намират голяма потребителска база. Затова и се преглеждат от мнозина като още по-достъпна опция на колосите в бързата мода H&M и Zara.
Популярността на Shein измежду по-младите хора постоянно се приписва на наличието й в TikTok — неотдавнашното изследване на американската Piper Sandler „ Taking Stock With Teens “ открива, че това е вторият най-теглен уебсайт за електронна търговия след Amazon. Проучването е извършено през 2021 година измежду младежи в Съединени американски щати.
Причините за това са повече от единствено „ евтини облекла “ и „ младежите го харесват “. В продължение на години Shein влага съществени пари в целеви реклами и заплаща на инфлуенсъри, с цел да разпространяват облеклата й. Повторното шерване основава резултат на снежна топка както за самостоятелните стилове (от булчинската рокля за $47 до горнище с кръстосано увиване), по този начин и за самата компания.
В TikTok единствено хаштагът #shein има над 3,33 милиарда гледания. Според някои оценки продажбите на компанията са нарастнали от 10 милиарда $ през 2021 година Спрямо 2020 година до 16 милиарда $.
Следващата стъпка
Shein сега е частна компания, само че от най-малко година се приказва за IPO (първично ублично предложение на акции) в Съединени американски щати. Като един от причините в интерес на тази информация идва и фактът, че измежду главните вложители в китайската компания са фондове като Sequoia Capital China, IDG Capital и Tiger Global Management. Наскоро се появиха известия, че създателят на компанията Крис Сю се пробва да получи сингапурско поданство, с цел да улесни този развой. Китайските борсови регулатори стегнаха разпоредбите през 2021 година, затруднявайки опциите на локални компании да оферират акциите си в чужбина. Затова и Сю желае да получи сингапурско поданство, както и мести част от активите на компанията си от Китай в Сингапур.
Хора, осведомени с проектите на Shein, споделят пред Bloomberg, че IPO в Съединени американски щати може да се случи през 2024 година, а компанията работи по превъзмогване на враждебността на китайското държавно управление към търговията на китайски компании на тържища в чужбина, както и по рецензиите към нея по отношение на спазването на човешките права и екологичната политика.
Ниските цени, които подхранват астрономическия напредък на Shein, са едно от главните неща, които притеглят вниманието на западните регулатори – до момента в който преди този момент изследванията привличаха вниманието към други тематики - от чиновниците, които са принудени да работят 75 часа на седмица, до самите облекла, които бързо се износват и са главен източник на текстилни боклуци.
Но даже Shein да успее да преодолее екологичните опасения, свързани с вероятно обществено предложение на акции в Съединени американски щати, тя ще бъде изправена пред огромни трудности поради възходящия конфронтация сред Китай и Съединени американски щати.
През декември 2020 година Комисията за скъпи бумаги и тържища (SEC) стартира да изисква от китайските компании да показват документите си за по-задълбочени одити. След като отхвърлиха да се съобразят с това условие заради риск от проблеми с управляващите вкъщи, китайските JD.com и JinkoSolar Holding Co Ltd бяха добавени към лист с компании, изложени на риск от изпъждане от пазарите в Съединени американски щати. Това може да затрудни огромни китайски компании да се листват в чужбина.
Въпреки това ходовете на Крис Сю с пренасяне на основни активи към Сингапур и даже приемането на поданство там дават ясна визия, че желанието му е да пробие на пазара в Америка. И освен. Компанията разгласи през август и упоритостите си за разгръщане на Стария континент, като назначи изпълнителен шеф, който да оглави експанзията й в Европа - Жакобо Гарсия Миня, чиято автобиография включва висши позиции в Inditex и английския първокласен лейбъл Burberry. Той ще следи интервенциите от Дъблин, до момента в който Shein се готви да отвори поп-ъп магазини в огромните европейски градове напълно скоро.
Разпознаваемостта на марката, изключително измежду младите купувачи, към този момент е голяма. Дори в случай че в никакъв случай не сте посещавали нейния уебсайт или приложение, вашите браузъри и обществени медийни платформи повече от евентуално са ви показвали нейните реклами.
Кой е Сю
Но кой е индивидът, който стои зад този феномен в „ бързата мода “, направил една непозната за никого компания международен водач по продажби?
Сю е измежду най-богатите хора в Китай, само че е доста по-малко известен от други бизнесмени като създателя на Alibaba Джак Ма или създателя на Tencent Пони Ма. Той не дава изявленията и рядко има обществени изяви, отвън нормалните си цитати в прессъобщенията на компанията до медиите.
В китайската преса постоянно се цитира неизвестен служащ от веригата за доставки на Shein, посещавал централата на компанията в Гуандун. „ Без значение кога на деня дойдете тук, даже в 2-3 ч. през нощта, можете да намерите на място Сю Янтиен и неговия екип. Той постоянно е в срещи, в никакъв случай не стопира да работи и постоянно се пробва да научи позитивните неща за вас “, споделя анонимният човек. Дали може да му се има вяра като източник, е различен въпрос.
Различни публикации разказват Сю като американец от китайски генезис, който е учил в университета " Джордж Вашингтон ", роден в Шандон през 1984 година, приключил и Университета за просвета и технологии Qingdao. В известията на компанията се споделя единствено, че той е роден в Китай. Китайските медии го показват като елементарен студент от безпаричен генезис, който трябвало да работи, с цел да се устоя по време на колежа. Там той развива умения в оптимизацията (SEO), което се оказва основно за бъдещия му триумф.
Статиите за предишното и издигането на Сю в промишлеността рисуват картина на работлив SEO експерт, с висок потенциал за безмилостни бизнес решения. През 2008 година той основава трансграничен бизнес за електронна търговия, Nanjing Dianwei Information Technology, с двама сътрудници: Уан Сяоу, с който имат равни дялове, и Ли Пен, който като съветник има 10% дял.
Ли споделя пред Wired през май, че триото е наело дребен офис, пробвайки се да продава всичко - от чайници до телефони, преди да премине към облекла. Те почнали да усъвършенстват модела на компанията, която по-късно ще се трансформира в Shein – дребни поръчки непосредствено към клиента, направени с дребни снабдители, насочени към бърз отговор на търсенето, а не на плануваните продажби, и потребление на SEO уменията на Сю за разкриване на трендове и промоции. „ Работехме с ниски маржове и огромни количества “, изяснява тактиката Ли.
През 2011 година Сю основава SheInside, основан в Нанджин онлайн търговец на булчински рокли и предходник на Shein. Множество публикации има за този интервал, и в тях доста обстоятелства си опонират. В някои от тях Ли споделя по какъв начин Сю „ изхвърли мен и Уан от играта “. Според Ли, Сю просто е липсващ от офиса един ден, с надзор върху сметките на компанията в PayPal, игнорирайки всички техни позвънявания. Пред „ Гардиън “ другият сътрудник – Уан, удостоверява версията на Ли, само че отхвърля да опише повече детайлности.
Официално от Shein отхвърлят тази версия за събитията, а самият Сю е оповестил, че ще даде медиите под съд, когато в началото разгласяват тази информация. Говорител на компанията споделя пред „ Гардиън “, че Ли е работил за Nanjing Dianwei от октомври 2008 година доникъде на 2009 година, само че удостоверява, че нито Уан, нито Ли са станали сътрудници в SheInside, нито са имали бизнес връзки с SheInside. Самият Сю в никакъв случай не е коментирал тематиката персонално.
Две години след стартирането на SheInside, в един от редките си обществени постове в обществените мрежи, Сю написа във Фейсбук: „ Компанията се разрасна бързо и има повече от 50 чиновници! “ През 2015 година компанията става Shein, реалокира централата си в Гуанджоу и отваря офис в Съединени американски щати.
Бизнес модел
Под управлението на Сю Shein стартира да развива лична верига за доставки, което техническият анализатори назовават „ мръсна работа “, която „ други по-малко сполучливи съперници подценяват “. Компанията на Сю обаче наема механически експерти, които „ ровят “ в целия интернет за известни дизайни. Освен това образува вътрешен дизайнерски екип и купува съперника си Romwe – компания за електронна търговия, учредена от Ли и тогавашната му другарка. Рекламите и продуктите на Shein стават повсеместни, заливат интернет, а компанията става водач в рекламите посредством инфлуенсъри и звезди в обществените мрежи – изключително в TikTok.
Компанията печели невероятна известност измежду хилядите си снабдители – най-вече в квартал Нанкун в Гуанджоу – за това, че заплаща сметките си в точния момент, само че също по този начин и за строгите си условия и търговски условия. Но все пак доставчиците избират да работят с компанията, въпреки и от време на време да губят пари от първичната поръчка, тъй като се надяват на поръчки в огромни количества.
Говорител на Shein споделя, че тези практики разрешават на компанията да понижи разноските и да предложи положителни цени на клиентите. „ Нашият софтуерно насочен, еластичен модел на веригата за доставки е в положение да понижи свръхпроизводството, като употребява действителните пазарни условия за прогнозиране на продажбите и надзор на производството “, споделя представителят. Хора от промишлеността разясняват, че има необятно публикуван песимизъм по отношение на устойчивостта на Shein като бизнес модел. И този песимизъм до известна степет е повишен по време на пандемията, макар че проблемите с веригата за доставки забавиха или смазаха останалата част от промишлеността, а Shein продължи да пораства, значително незасегната.
Бизнесът продължава да лети нагоре, най-малко съгласно оповестяваните финансови резултати. Но скорошни продажби на частни дялове от компанията демонстрират, че тя е напът да отстъпи от оценката от 100 милиарда $, получена през април. С желанията за идно листване в Съединени американски щати, вложителите ще не престават да се питат все по-често дали Сю ще успее да резервира набраната до момента инерция.
Текстът е част от бр. 112 на сп. „ Икономика “. Публикува се в Economic.bg по силата на партньорско съглашение сред двете медии.
Основан от Сю Янтиен (известен още и като Крис Сю) през 2008 година, уеб сайтът за извършване на покупки отбелязва астрономически растеж в доста страни отвън Китай. Дрехите, продавани на платформата, отразяват главните трендове от известни дизайнери и с цени като $11 за панталон или $4 за топ, те намират голяма потребителска база. Затова и се преглеждат от мнозина като още по-достъпна опция на колосите в бързата мода H&M и Zara.
Популярността на Shein измежду по-младите хора постоянно се приписва на наличието й в TikTok — неотдавнашното изследване на американската Piper Sandler „ Taking Stock With Teens “ открива, че това е вторият най-теглен уебсайт за електронна търговия след Amazon. Проучването е извършено през 2021 година измежду младежи в Съединени американски щати.
Причините за това са повече от единствено „ евтини облекла “ и „ младежите го харесват “. В продължение на години Shein влага съществени пари в целеви реклами и заплаща на инфлуенсъри, с цел да разпространяват облеклата й. Повторното шерване основава резултат на снежна топка както за самостоятелните стилове (от булчинската рокля за $47 до горнище с кръстосано увиване), по този начин и за самата компания.
В TikTok единствено хаштагът #shein има над 3,33 милиарда гледания. Според някои оценки продажбите на компанията са нарастнали от 10 милиарда $ през 2021 година Спрямо 2020 година до 16 милиарда $.
Следващата стъпка
Shein сега е частна компания, само че от най-малко година се приказва за IPO (първично ублично предложение на акции) в Съединени американски щати. Като един от причините в интерес на тази информация идва и фактът, че измежду главните вложители в китайската компания са фондове като Sequoia Capital China, IDG Capital и Tiger Global Management. Наскоро се появиха известия, че създателят на компанията Крис Сю се пробва да получи сингапурско поданство, с цел да улесни този развой. Китайските борсови регулатори стегнаха разпоредбите през 2021 година, затруднявайки опциите на локални компании да оферират акциите си в чужбина. Затова и Сю желае да получи сингапурско поданство, както и мести част от активите на компанията си от Китай в Сингапур.
Хора, осведомени с проектите на Shein, споделят пред Bloomberg, че IPO в Съединени американски щати може да се случи през 2024 година, а компанията работи по превъзмогване на враждебността на китайското държавно управление към търговията на китайски компании на тържища в чужбина, както и по рецензиите към нея по отношение на спазването на човешките права и екологичната политика.
Ниските цени, които подхранват астрономическия напредък на Shein, са едно от главните неща, които притеглят вниманието на западните регулатори – до момента в който преди този момент изследванията привличаха вниманието към други тематики - от чиновниците, които са принудени да работят 75 часа на седмица, до самите облекла, които бързо се износват и са главен източник на текстилни боклуци.
Но даже Shein да успее да преодолее екологичните опасения, свързани с вероятно обществено предложение на акции в Съединени американски щати, тя ще бъде изправена пред огромни трудности поради възходящия конфронтация сред Китай и Съединени американски щати.
През декември 2020 година Комисията за скъпи бумаги и тържища (SEC) стартира да изисква от китайските компании да показват документите си за по-задълбочени одити. След като отхвърлиха да се съобразят с това условие заради риск от проблеми с управляващите вкъщи, китайските JD.com и JinkoSolar Holding Co Ltd бяха добавени към лист с компании, изложени на риск от изпъждане от пазарите в Съединени американски щати. Това може да затрудни огромни китайски компании да се листват в чужбина.
Въпреки това ходовете на Крис Сю с пренасяне на основни активи към Сингапур и даже приемането на поданство там дават ясна визия, че желанието му е да пробие на пазара в Америка. И освен. Компанията разгласи през август и упоритостите си за разгръщане на Стария континент, като назначи изпълнителен шеф, който да оглави експанзията й в Европа - Жакобо Гарсия Миня, чиято автобиография включва висши позиции в Inditex и английския първокласен лейбъл Burberry. Той ще следи интервенциите от Дъблин, до момента в който Shein се готви да отвори поп-ъп магазини в огромните европейски градове напълно скоро.
Разпознаваемостта на марката, изключително измежду младите купувачи, към този момент е голяма. Дори в случай че в никакъв случай не сте посещавали нейния уебсайт или приложение, вашите браузъри и обществени медийни платформи повече от евентуално са ви показвали нейните реклами.
Кой е Сю
Но кой е индивидът, който стои зад този феномен в „ бързата мода “, направил една непозната за никого компания международен водач по продажби?
Сю е измежду най-богатите хора в Китай, само че е доста по-малко известен от други бизнесмени като създателя на Alibaba Джак Ма или създателя на Tencent Пони Ма. Той не дава изявленията и рядко има обществени изяви, отвън нормалните си цитати в прессъобщенията на компанията до медиите.
В китайската преса постоянно се цитира неизвестен служащ от веригата за доставки на Shein, посещавал централата на компанията в Гуандун. „ Без значение кога на деня дойдете тук, даже в 2-3 ч. през нощта, можете да намерите на място Сю Янтиен и неговия екип. Той постоянно е в срещи, в никакъв случай не стопира да работи и постоянно се пробва да научи позитивните неща за вас “, споделя анонимният човек. Дали може да му се има вяра като източник, е различен въпрос.
Различни публикации разказват Сю като американец от китайски генезис, който е учил в университета " Джордж Вашингтон ", роден в Шандон през 1984 година, приключил и Университета за просвета и технологии Qingdao. В известията на компанията се споделя единствено, че той е роден в Китай. Китайските медии го показват като елементарен студент от безпаричен генезис, който трябвало да работи, с цел да се устоя по време на колежа. Там той развива умения в оптимизацията (SEO), което се оказва основно за бъдещия му триумф.
Статиите за предишното и издигането на Сю в промишлеността рисуват картина на работлив SEO експерт, с висок потенциал за безмилостни бизнес решения. През 2008 година той основава трансграничен бизнес за електронна търговия, Nanjing Dianwei Information Technology, с двама сътрудници: Уан Сяоу, с който имат равни дялове, и Ли Пен, който като съветник има 10% дял.
Ли споделя пред Wired през май, че триото е наело дребен офис, пробвайки се да продава всичко - от чайници до телефони, преди да премине към облекла. Те почнали да усъвършенстват модела на компанията, която по-късно ще се трансформира в Shein – дребни поръчки непосредствено към клиента, направени с дребни снабдители, насочени към бърз отговор на търсенето, а не на плануваните продажби, и потребление на SEO уменията на Сю за разкриване на трендове и промоции. „ Работехме с ниски маржове и огромни количества “, изяснява тактиката Ли.
През 2011 година Сю основава SheInside, основан в Нанджин онлайн търговец на булчински рокли и предходник на Shein. Множество публикации има за този интервал, и в тях доста обстоятелства си опонират. В някои от тях Ли споделя по какъв начин Сю „ изхвърли мен и Уан от играта “. Според Ли, Сю просто е липсващ от офиса един ден, с надзор върху сметките на компанията в PayPal, игнорирайки всички техни позвънявания. Пред „ Гардиън “ другият сътрудник – Уан, удостоверява версията на Ли, само че отхвърля да опише повече детайлности.
Официално от Shein отхвърлят тази версия за събитията, а самият Сю е оповестил, че ще даде медиите под съд, когато в началото разгласяват тази информация. Говорител на компанията споделя пред „ Гардиън “, че Ли е работил за Nanjing Dianwei от октомври 2008 година доникъде на 2009 година, само че удостоверява, че нито Уан, нито Ли са станали сътрудници в SheInside, нито са имали бизнес връзки с SheInside. Самият Сю в никакъв случай не е коментирал тематиката персонално.
Две години след стартирането на SheInside, в един от редките си обществени постове в обществените мрежи, Сю написа във Фейсбук: „ Компанията се разрасна бързо и има повече от 50 чиновници! “ През 2015 година компанията става Shein, реалокира централата си в Гуанджоу и отваря офис в Съединени американски щати.
Бизнес модел
Под управлението на Сю Shein стартира да развива лична верига за доставки, което техническият анализатори назовават „ мръсна работа “, която „ други по-малко сполучливи съперници подценяват “. Компанията на Сю обаче наема механически експерти, които „ ровят “ в целия интернет за известни дизайни. Освен това образува вътрешен дизайнерски екип и купува съперника си Romwe – компания за електронна търговия, учредена от Ли и тогавашната му другарка. Рекламите и продуктите на Shein стават повсеместни, заливат интернет, а компанията става водач в рекламите посредством инфлуенсъри и звезди в обществените мрежи – изключително в TikTok.
Компанията печели невероятна известност измежду хилядите си снабдители – най-вече в квартал Нанкун в Гуанджоу – за това, че заплаща сметките си в точния момент, само че също по този начин и за строгите си условия и търговски условия. Но все пак доставчиците избират да работят с компанията, въпреки и от време на време да губят пари от първичната поръчка, тъй като се надяват на поръчки в огромни количества.
Говорител на Shein споделя, че тези практики разрешават на компанията да понижи разноските и да предложи положителни цени на клиентите. „ Нашият софтуерно насочен, еластичен модел на веригата за доставки е в положение да понижи свръхпроизводството, като употребява действителните пазарни условия за прогнозиране на продажбите и надзор на производството “, споделя представителят. Хора от промишлеността разясняват, че има необятно публикуван песимизъм по отношение на устойчивостта на Shein като бизнес модел. И този песимизъм до известна степет е повишен по време на пандемията, макар че проблемите с веригата за доставки забавиха или смазаха останалата част от промишлеността, а Shein продължи да пораства, значително незасегната.
Бизнесът продължава да лети нагоре, най-малко съгласно оповестяваните финансови резултати. Но скорошни продажби на частни дялове от компанията демонстрират, че тя е напът да отстъпи от оценката от 100 милиарда $, получена през април. С желанията за идно листване в Съединени американски щати, вложителите ще не престават да се питат все по-често дали Сю ще успее да резервира набраната до момента инерция.
Текстът е част от бр. 112 на сп. „ Икономика “. Публикува се в Economic.bg по силата на партньорско съглашение сред двете медии.
Източник: economic.bg
КОМЕНТАРИ