,fit(480:270))
Даниел, благодарим за удоволствието! Мода
С ревюто на Schiaparelli, на Седмицата на висшата мода в Париж, Даниел Роузбери преоткрива разговора сред епохите
„ Искам да запазя интимното, занаятчийското и съвсем свещено измерение на висшата мода “, съобщи изобретателният шеф няколко дни преди ревюто.
Това е сбирка, крепко вкоренена в историята на Елза Скиапарели, показана от Даниел Роузбери в първия ден на Седмицата на висшата мода в Париж. На стилния подиум корсетът, който се е трансформирал в признак на стилната къща, липсваше, както и цветът: дизайнерът избра черно, бяло и няколко червени щриха, лишавайки силуетите си от всевъзможен намек за модернизъм, с цел да унищожи границите сред минало и настояще.
Заглавието на сбирката е ясно: Завръщане към бъдещето. Роузбери призна пред Vogue, че правейки сбирката си е задавал въпроса: „ Ако лиша тези облекла от цвят или от всякаква визия за модерност, в случай че се концентрирам обсесивно върху предишното, бих ли могъл в действителност да основа сбирка, която като че ли се ражда в бъдещето? “
Даниел Роузбери взима за насочна точка оня ден през юни 1940 година, когато Елза Скиапарели напуща обичания си Париж и отпътува за Ню Йорк, с цел да избяга от заплахите на нацистката инвазия във Франция. Създавайки тази сбирка висша мода, американският дизайнер желал да притегли вниманието към напрежението, което съществувало в миг, белязан от невиждани промени, свързани с войната.
Резултатът са рокли, пристегнати в талията и ханша. Елементи, заимствани от облеклата от 40-те години на предишния век, се появяват на места на подиума: роклите са скъсени, кройките – прави, без не лимитират силуета по никакъв метод. Даниел Роузбери тънко преразглежда известните сюрреалистични кодове на Скиапарели: емблематичната брава, скрита в роклята, е направена от ръчно направена керамика и е мигане към предишното. Всяка основана дреха е същинско упражнение по грациозност. Обемните сака на костюмите са бродирани със сребърен конец, до момента в който вечерните рокли са изрязани диагонално.
Сакото „ Елза “, въодушевено от архивите и кръстено на своята основателка, направи първата си поява на стилния подиум. Някои модели се движеха с нотка светлина, като да вземем за пример дългата преливаща се рокля, носена от Маги Маурер, и нажежения контур с висока яка, носен от Мона Тугард.
Няколко дни преди ревюто, Vogue беседва с Даниел Роузбери, който разкри всички секрети на новата сбирка висша мода.
Какво е възприятието? Малко е като да наблюдаваш по какъв начин се доближава стихия: впечатляващо, интензивно, само че извънредно вълнуващо. Нямам самообладание да стартира да се приготвям.
Какъв е мудбордът ти този сезон?
При основаването на тази сбирка разгледах работата на фотографите от времето на Втората международна война – Ман Рей, Хорст – и се замислих за тяхната визия. Те ми подсетиха за предвоенен Париж: този грациозен декадент, това битие на ръба на бездна, в свят, който ще се обърне с главата надолу. Бях просто удивен от безвремието на тази изразност, тъй като се усеща като нещо от предишното и в същото време нещо от бъдещето.
Как къщата подходи към това шоу?
Предизвиках себе си и целия екип, изключително с облеклата, тяхната структура и техническите аспекти. Отдалечихме се от бюстиета, които се трансфораха в един тип език за нас, с цел да изследваме повече косите кройки, размерите вид „ флейта “ и други области на висшата мода, които бяха по-малко изследвани през последните сезони, само че които въпреки всичко ни разрешават да реализираме мощен и приемлив резултат. Като отстраних всичко строго съвременно, се надявам, че сбирката може да бъде част от придвижване към бъдещето, вместо да изпада в нещо ретро или носталгично. "
„ Искам да запазя интимното, занаятчийското и съвсем свещено измерение на висшата мода. “
Как отпразнувахте наследството на Скиапарели този сезон?
Мисля, че това шоу носи повече завещание от всяка сбирка, която съм правил до момента. Изглежда е най-ценният ни актив през днешния ден. През множеството време усещам, че наследството на един артистичен шеф е неразривно обвързвано с индивида, който е: това е, което прави новите направления за една фешън къща толкоз комплицирани. Много дизайнери са повлияли на модата, на метода, по който я възприемаме, на метода, по който я гледаме. Но малко на брой са в действителност трансформирали модата в дълбочина. Скиапарели промени модата коренно.
Можете ли да се сетите за други образци?
Единственото друго съпоставяне, което мога да направя, е с Коко Шанел. Тя освободи дамите от корсети и ограничавания, даде им придвижване, предложи им живот в трико и също по този начин сътвори иконография на марката. Скиапарели сложи под въпрос и провокира самата фешън среда. Мисля, че това е разрешило на доста дизайнери да се запитат дали модата е на първо място изкуство. Това в никакъв случай не е било тематика на полемика за Елза Скиапарели.
По какво се разграничава вашият креативен развой сред сбирка висша мода и сбирка ready-to-wear?
За мен това е по-скоро изкуство, в сравнение с просто облекла. Това, което ме впечатлява, е разликата в манталитета, когато демонстрирам сбирка висша мода на публиката. Имам усещането, че хората чакат да бъдат трогнати. Има един тип примирение, осъзнаването, че ставаш очевидец на израза на човешкото съвършенство посредством облеклата, а не просто на осъществяването на сбирка за фешън къща. Това основава по едно и също време търсене и опция. Странно е да се каже, че е съвсем духовно прекарване, само че е малко като да влезеш в черква. Има повече страст, нали?
И какво желаете хората да почувстват, когато тази нова сбирка бъде разкрита?
Все още не знам. Осъзнавам, че едвам по време на подготовката, когато започнете да виждате модела, носещ визията, в действителност разбирате прочувствения звук и концепцията зад нея. Музиката също е доста значима в моя креативен развой. Имам потребност от нея, с цел да поддържа прекарването на публиката, без да я провокирам. Винаги се сюрпризирам, когато отида на ревю и саундтракът е сложен за слушане.
Включихте ли част от американското си завещание в това ревю, както направихте с последната си сбирка „ ready-to-wear “?
Не напълно. Мисля, че това е по-малко персонална история и по-скоро външен взор към стилната къща.
Как виждате еволюцията на висшата мода в свят, от ден на ден оформян от изкуствения разсъдък?
За мен висшата мода би трябвало да остане надълбоко човешки акт. Тя е малко като старите времена: един или двама души основават за един или двама други. Именно това интимно, занаятчийско и съвсем свещено измерение желая да запазя. Не желая да интегрирам изкуствен интелект в креативния си развой, както не желая да употребявам синтетични материали. Целта ми е облеклата ми да оферират прекарване без време, тъй че тези, които посещават шоуто, към този момент да не знаят дали пътуват в предишното или в бъдещето. Най-важното е да им предложа миг на прекъсване, глътка въздух от лудостта на сегашното.
Даниел, благодарим за удоволствието!
„ Искам да запазя интимното, занаятчийското и съвсем свещено измерение на висшата мода “, съобщи изобретателният шеф няколко дни преди ревюто.
Това е сбирка, крепко вкоренена в историята на Елза Скиапарели, показана от Даниел Роузбери в първия ден на Седмицата на висшата мода в Париж. На стилния подиум корсетът, който се е трансформирал в признак на стилната къща, липсваше, както и цветът: дизайнерът избра черно, бяло и няколко червени щриха, лишавайки силуетите си от всевъзможен намек за модернизъм, с цел да унищожи границите сред минало и настояще.
Заглавието на сбирката е ясно: Завръщане към бъдещето. Роузбери призна пред Vogue, че правейки сбирката си е задавал въпроса: „ Ако лиша тези облекла от цвят или от всякаква визия за модерност, в случай че се концентрирам обсесивно върху предишното, бих ли могъл в действителност да основа сбирка, която като че ли се ражда в бъдещето? “
Даниел Роузбери взима за насочна точка оня ден през юни 1940 година, когато Елза Скиапарели напуща обичания си Париж и отпътува за Ню Йорк, с цел да избяга от заплахите на нацистката инвазия във Франция. Създавайки тази сбирка висша мода, американският дизайнер желал да притегли вниманието към напрежението, което съществувало в миг, белязан от невиждани промени, свързани с войната.
Резултатът са рокли, пристегнати в талията и ханша. Елементи, заимствани от облеклата от 40-те години на предишния век, се появяват на места на подиума: роклите са скъсени, кройките – прави, без не лимитират силуета по никакъв метод. Даниел Роузбери тънко преразглежда известните сюрреалистични кодове на Скиапарели: емблематичната брава, скрита в роклята, е направена от ръчно направена керамика и е мигане към предишното. Всяка основана дреха е същинско упражнение по грациозност. Обемните сака на костюмите са бродирани със сребърен конец, до момента в който вечерните рокли са изрязани диагонално.
Сакото „ Елза “, въодушевено от архивите и кръстено на своята основателка, направи първата си поява на стилния подиум. Някои модели се движеха с нотка светлина, като да вземем за пример дългата преливаща се рокля, носена от Маги Маурер, и нажежения контур с висока яка, носен от Мона Тугард.
Няколко дни преди ревюто, Vogue беседва с Даниел Роузбери, който разкри всички секрети на новата сбирка висша мода.
Какво е възприятието? Малко е като да наблюдаваш по какъв начин се доближава стихия: впечатляващо, интензивно, само че извънредно вълнуващо. Нямам самообладание да стартира да се приготвям.
Какъв е мудбордът ти този сезон?
При основаването на тази сбирка разгледах работата на фотографите от времето на Втората международна война – Ман Рей, Хорст – и се замислих за тяхната визия. Те ми подсетиха за предвоенен Париж: този грациозен декадент, това битие на ръба на бездна, в свят, който ще се обърне с главата надолу. Бях просто удивен от безвремието на тази изразност, тъй като се усеща като нещо от предишното и в същото време нещо от бъдещето.
Как къщата подходи към това шоу?
Предизвиках себе си и целия екип, изключително с облеклата, тяхната структура и техническите аспекти. Отдалечихме се от бюстиета, които се трансфораха в един тип език за нас, с цел да изследваме повече косите кройки, размерите вид „ флейта “ и други области на висшата мода, които бяха по-малко изследвани през последните сезони, само че които въпреки всичко ни разрешават да реализираме мощен и приемлив резултат. Като отстраних всичко строго съвременно, се надявам, че сбирката може да бъде част от придвижване към бъдещето, вместо да изпада в нещо ретро или носталгично. "
„ Искам да запазя интимното, занаятчийското и съвсем свещено измерение на висшата мода. “
Как отпразнувахте наследството на Скиапарели този сезон?
Мисля, че това шоу носи повече завещание от всяка сбирка, която съм правил до момента. Изглежда е най-ценният ни актив през днешния ден. През множеството време усещам, че наследството на един артистичен шеф е неразривно обвързвано с индивида, който е: това е, което прави новите направления за една фешън къща толкоз комплицирани. Много дизайнери са повлияли на модата, на метода, по който я възприемаме, на метода, по който я гледаме. Но малко на брой са в действителност трансформирали модата в дълбочина. Скиапарели промени модата коренно.
Можете ли да се сетите за други образци?
Единственото друго съпоставяне, което мога да направя, е с Коко Шанел. Тя освободи дамите от корсети и ограничавания, даде им придвижване, предложи им живот в трико и също по този начин сътвори иконография на марката. Скиапарели сложи под въпрос и провокира самата фешън среда. Мисля, че това е разрешило на доста дизайнери да се запитат дали модата е на първо място изкуство. Това в никакъв случай не е било тематика на полемика за Елза Скиапарели.
По какво се разграничава вашият креативен развой сред сбирка висша мода и сбирка ready-to-wear?
За мен това е по-скоро изкуство, в сравнение с просто облекла. Това, което ме впечатлява, е разликата в манталитета, когато демонстрирам сбирка висша мода на публиката. Имам усещането, че хората чакат да бъдат трогнати. Има един тип примирение, осъзнаването, че ставаш очевидец на израза на човешкото съвършенство посредством облеклата, а не просто на осъществяването на сбирка за фешън къща. Това основава по едно и също време търсене и опция. Странно е да се каже, че е съвсем духовно прекарване, само че е малко като да влезеш в черква. Има повече страст, нали?
И какво желаете хората да почувстват, когато тази нова сбирка бъде разкрита?
Все още не знам. Осъзнавам, че едвам по време на подготовката, когато започнете да виждате модела, носещ визията, в действителност разбирате прочувствения звук и концепцията зад нея. Музиката също е доста значима в моя креативен развой. Имам потребност от нея, с цел да поддържа прекарването на публиката, без да я провокирам. Винаги се сюрпризирам, когато отида на ревю и саундтракът е сложен за слушане.
Включихте ли част от американското си завещание в това ревю, както направихте с последната си сбирка „ ready-to-wear “?
Не напълно. Мисля, че това е по-малко персонална история и по-скоро външен взор към стилната къща.
Как виждате еволюцията на висшата мода в свят, от ден на ден оформян от изкуствения разсъдък?
За мен висшата мода би трябвало да остане надълбоко човешки акт. Тя е малко като старите времена: един или двама души основават за един или двама други. Именно това интимно, занаятчийско и съвсем свещено измерение желая да запазя. Не желая да интегрирам изкуствен интелект в креативния си развой, както не желая да употребявам синтетични материали. Целта ми е облеклата ми да оферират прекарване без време, тъй че тези, които посещават шоуто, към този момент да не знаят дали пътуват в предишното или в бъдещето. Най-важното е да им предложа миг на прекъсване, глътка въздух от лудостта на сегашното.
Даниел, благодарим за удоволствието!
Източник: woman.bg
КОМЕНТАРИ