Акценти от седмиците мъжка мода в Милано и Париж
Макар и Седмиците на модата да бяха под опасността на разновидността Омикрон и увеличаващия се брой инфектирани в Европа, редица одобрени и начинаещи марки демонстрираха сбирките си онлайн и в интернет в Милано и Париж от 14 до 18 януари и от 19 до 23 януари.
" Прада " показа първото си дефиле онлайн от съдействието на Миуча Прада и Раф Симънс, Ерменеджилдо Дзеня (на фотографията долу) избра цифрова презентация, а " Ди Скуеърд2 " се завърна на подиума след наложената от Ковид-19 отмора.
От началото на пандемията от Ковид-19 дизайнерите оповестиха, че бъдещето на мъжкото облекло е комбиниране от публична грациозност и привлекателността на небрежния контур. " Прада " обаче избра " дрешник за офиса ", въпреки и сбирката да съчета строгостта с удобството. Подгъвите и горната част на ръкавите бяха украсени с мохер. Някои от тях подчертаваха раменете, а коланът беше компактно притегнат към талията.
За работното място дизайнерите предложиха елегантни, леки и съвсем безформени гащеризони от кожа и памук. " Те заменят обичайна историческа риза, вратовръзка, папийонка ", съобщи Раф Симънс.
" Прада " заложи за сезон есен-зима 2022/2023 главно на нюанси на оранжево, жълто и синьо, само че и на обичайното черно. Цветни ръкавици завършваха облеклата.
" Фенди " избра класицизма от 20-те години на предишния век с изтънчеността на силуета, палта от туид, скъсени смокинги, ансамбли от якета и бермуди в джентълменско-фермерски жанр, вталени рединготи, съчетани с папийонки.
" Фенди " по традиция показва мощния пол по карикатурен метод
Силвия Вентурини Фенди предложи изтънченост, подчертана с нотки на екстравагантност, като блейзъри, които се трансформират в пелерини, или необятни панталони, преобразувани в полуполи, елегантни брошки, крещящи чанти - мъжът на " Фенди " не се колебае да престъпи дрескодовете, като в същото време остава изискан. Цветовете бяха по-авангардни - малиново, мандариново-оранжево, мока, бургундско алено, светлокафеникаво-лилаво и бяло.
Сицилианското дуо " Долче и Габана " показа в Милано мъжка сбирка, съчетаваща освободеност и жанр, особено основана за по-младите генерации.
Доменико Долче и Стефано Габана избраха да потопят поклонниците на модата в рап и пънк атмосфера, оркестрирана от американския реализатор Машин Гън Кели.
Моделите разходиха по подиума необятни палта с щампи на леопард или зебра, бели костюми с бродирани перли, тесни панталони и смокинги с необятни плещи и стегната талия. Други дефилираха в свръхразмерни дебели пухени якета в крещящи цветове, сходно на космонавти, или обгърнати в екокожи, с цел да се изправят против зимния мраз на екскурзиите след пандемията.
С изящни златни висулки, обеци, кристали, ламе и пайети - мъжът на " Долче и Габана " остава правилен на ДНК-то на марката.
Както и при " Фенди ", полата към този момент е част от мъжкия дрешник, още повече, че съгласно дизайнерското дуо младежите избират облеклата си свободно, без да се тормозят за пола.
" Луи Вюитон " уважи паметта на дизайнера Върджил Абло на Парижката седмица мъжка мода есен-зима 2022, като показа последната му сбирка с две дефилета, с цел да участват нормалният брой фенове. Наметала със заострени плещи като пелерината на Батман подсетиха за детската му пристрастеност, както и уголемени шапки за бейзбол и щампи в жанр графити. Естетиката беше преобладаващо улична, с нападателни детайли поради съдействието на Кание Уест.
Лилаво, яркосиньо, студени цветове, съпроводени със златни вериги, принтове и претекстове в смущаващи комбинации характеризираха сбирката.
Уличният жанр на Върджил Абло се отклони от по-луксозния жанр на предходния основен дизайнер на марката Ким Джоунс. Сега остава въпросът дали стилната къща ще остане вярна на него, или ще смени посоката.
Дизайнерът Ким Джоунс означи 75 години, откогато Кристиан Диор промени лицето на модата през 1947 година, като преработи истинското дамско сако " Бар " за мъже. Така то получи английски привкус, скроено леко свободно в каре и привнесен махленски жанр със сиви сникърси или бели панталони. Приглушената цветова гама от сиво, бежаво и слонова кост беше освежена с бродерии и пайети върху пуловери и якета. Моделите носеха барети в звук с тоалетите.
Японският дизайнер Ниго, прочут в света на модата на уличното облекло, показа в Париж първата си сбирка за фешън къща " Кензо " - унисекс, пъстра и доста комфортна. Деним с флорални претекстове, авиаторски якета, всекидневни карирани костюми, рокли с флорален пачуърк - богатата сбирка от " полово неутрални " силуети смеси американско, английско и японско въздействие с аксесоари като знаковата за Париж барета.
От 76-те фешън къщи, регистрирани в формалния календар На Парижката седмица на мъжката мода, 17 проведоха дефилета, на фона на шест през юни, при съблюдаване на санитарните ограничения. Близо 30 марката, измежду които " Куреж " и " Исей Мияке ", приготвиха " действителни " презентации, които са по-малко публични от стилните дефилета, с няколко представяния в разнообразни часове, на които бяха поканени публицисти и клиенти.
" Прада " показа първото си дефиле онлайн от съдействието на Миуча Прада и Раф Симънс, Ерменеджилдо Дзеня (на фотографията долу) избра цифрова презентация, а " Ди Скуеърд2 " се завърна на подиума след наложената от Ковид-19 отмора.
От началото на пандемията от Ковид-19 дизайнерите оповестиха, че бъдещето на мъжкото облекло е комбиниране от публична грациозност и привлекателността на небрежния контур. " Прада " обаче избра " дрешник за офиса ", въпреки и сбирката да съчета строгостта с удобството. Подгъвите и горната част на ръкавите бяха украсени с мохер. Някои от тях подчертаваха раменете, а коланът беше компактно притегнат към талията.
За работното място дизайнерите предложиха елегантни, леки и съвсем безформени гащеризони от кожа и памук. " Те заменят обичайна историческа риза, вратовръзка, папийонка ", съобщи Раф Симънс.
" Прада " заложи за сезон есен-зима 2022/2023 главно на нюанси на оранжево, жълто и синьо, само че и на обичайното черно. Цветни ръкавици завършваха облеклата.
" Фенди " избра класицизма от 20-те години на предишния век с изтънчеността на силуета, палта от туид, скъсени смокинги, ансамбли от якета и бермуди в джентълменско-фермерски жанр, вталени рединготи, съчетани с папийонки.
" Фенди " по традиция показва мощния пол по карикатурен метод
Силвия Вентурини Фенди предложи изтънченост, подчертана с нотки на екстравагантност, като блейзъри, които се трансформират в пелерини, или необятни панталони, преобразувани в полуполи, елегантни брошки, крещящи чанти - мъжът на " Фенди " не се колебае да престъпи дрескодовете, като в същото време остава изискан. Цветовете бяха по-авангардни - малиново, мандариново-оранжево, мока, бургундско алено, светлокафеникаво-лилаво и бяло.
Сицилианското дуо " Долче и Габана " показа в Милано мъжка сбирка, съчетаваща освободеност и жанр, особено основана за по-младите генерации.
Доменико Долче и Стефано Габана избраха да потопят поклонниците на модата в рап и пънк атмосфера, оркестрирана от американския реализатор Машин Гън Кели.
Моделите разходиха по подиума необятни палта с щампи на леопард или зебра, бели костюми с бродирани перли, тесни панталони и смокинги с необятни плещи и стегната талия. Други дефилираха в свръхразмерни дебели пухени якета в крещящи цветове, сходно на космонавти, или обгърнати в екокожи, с цел да се изправят против зимния мраз на екскурзиите след пандемията.
С изящни златни висулки, обеци, кристали, ламе и пайети - мъжът на " Долче и Габана " остава правилен на ДНК-то на марката.
Както и при " Фенди ", полата към този момент е част от мъжкия дрешник, още повече, че съгласно дизайнерското дуо младежите избират облеклата си свободно, без да се тормозят за пола.
" Луи Вюитон " уважи паметта на дизайнера Върджил Абло на Парижката седмица мъжка мода есен-зима 2022, като показа последната му сбирка с две дефилета, с цел да участват нормалният брой фенове. Наметала със заострени плещи като пелерината на Батман подсетиха за детската му пристрастеност, както и уголемени шапки за бейзбол и щампи в жанр графити. Естетиката беше преобладаващо улична, с нападателни детайли поради съдействието на Кание Уест.
Лилаво, яркосиньо, студени цветове, съпроводени със златни вериги, принтове и претекстове в смущаващи комбинации характеризираха сбирката.
Уличният жанр на Върджил Абло се отклони от по-луксозния жанр на предходния основен дизайнер на марката Ким Джоунс. Сега остава въпросът дали стилната къща ще остане вярна на него, или ще смени посоката.
Дизайнерът Ким Джоунс означи 75 години, откогато Кристиан Диор промени лицето на модата през 1947 година, като преработи истинското дамско сако " Бар " за мъже. Така то получи английски привкус, скроено леко свободно в каре и привнесен махленски жанр със сиви сникърси или бели панталони. Приглушената цветова гама от сиво, бежаво и слонова кост беше освежена с бродерии и пайети върху пуловери и якета. Моделите носеха барети в звук с тоалетите.
Японският дизайнер Ниго, прочут в света на модата на уличното облекло, показа в Париж първата си сбирка за фешън къща " Кензо " - унисекс, пъстра и доста комфортна. Деним с флорални претекстове, авиаторски якета, всекидневни карирани костюми, рокли с флорален пачуърк - богатата сбирка от " полово неутрални " силуети смеси американско, английско и японско въздействие с аксесоари като знаковата за Париж барета.
От 76-те фешън къщи, регистрирани в формалния календар На Парижката седмица на мъжката мода, 17 проведоха дефилета, на фона на шест през юни, при съблюдаване на санитарните ограничения. Близо 30 марката, измежду които " Куреж " и " Исей Мияке ", приготвиха " действителни " презентации, които са по-малко публични от стилните дефилета, с няколко представяния в разнообразни часове, на които бяха поканени публицисти и клиенти.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ