&format=webp)
Новият магнит за луксозния сектор е Индия, но културните грешки струват скъпо
Когато предишния месец Prada пусна по подиума на новата си мъжка колеция няколко чифта кожени кафяви сандали с присъща връзка за палеца и комплицирани шевове, критиците незабавно побързаха да отбележат приликата им с вековно индийско завещание.
Мнозина в Индия видяха просто чифт чапал от Колхапури – обичайни ръчно направени сандали, чиито корени се простират до XII или XIII век.
Първоначалният отвод на Prada да признае вдъхновението си за обувките, които преди този момент бяха разказани просто като „ кожени плоски сандали “, съгласно Guardian, провокира яростни диспути по отношение на културното заграбване.
Критиците упрекнаха марката, че заличава наследството на индийските занаятчии, а в обществените медии се появиха гласове, които оповестиха това за откровена кражба на дизайн.
В рамките на една седмица Prada беше принудена да признае в писмо до индийска комерсиална група, че сандалите в мъжката ѝ сбирка пролет-лято 2026 година са „ въодушевени от обичайните индийски обувки “.
В изказване до CNN тя съобщи, че „ постоянно е отбелязвала майсторството, наследството и дизайна “. По-късно добави, че се е срещнала със занаятчийски производители в Индия, „ с цел да разиска евентуални благоприятни условия за бъдещо съдействие “.
Сандалът с Prada е единствено едно отражение на възходящия интерес на стилната промишленост към първокласните консуматори в Индия – и нежеланието да си навлича гнева им, добавя CNN.
Разрастващ се пазар на първокласни артикули
Пазарът на първокласни артикули в Индия е в трагичен напредък, като се чака да се разшири от 7,73 милиарда $ през 2023 година до 11,3 милиарда $ до 2028 година – ритъм, който евентуално ще изпревари множеството от огромните пазари на първокласни артикули в света, съгласно световната консултантска компания Kearney.
Този плануван напредък се дължи на възходящата междинна класа, засилената урбанизация и новото потомство консуматори, които се преценяват с комерсиалните марки и имат интернационално мислене.
Днешният индийски консуматор на първокласни артикули „ към този момент не е единствено архетип “, съгласно известния индийски фешън дизайнер Гаурав Гупта. „ Виждаме прелестна разнообразна публика – от фамилии на индустриалци до цифрови бизнесмени, актьори и световни жители - всички те търсят нещо по-дълбоко от просто лого “, добавя той.
Големите марки влагат обилни средства в отговор на това. Louis Vuitton, Balenciaga и Valentinoса са измежду стилните къщи, които през последните три години са разкрили водещи магазини в Мумбай или Делхи.
Други си сътрудничат с индийски марки или създатели за планове, които имат за цел да приказват по-автентично на локалната публика.
Някои „ се приспособяват отлично “, сподели Гупта, само че „ същинското разминаване се случва, когато марките преглеждат Индия като комерсиална опция, а не като културен разговор “. „ Индийският покупател желае да бъде видян. Вече не е задоволително просто да отвориш флагман в Мумбай, би трябвало да приказваш на прочувствения и образен език на пазара. "
Вековни диспути
Обвиненията в културно заграбване се ускориха през последните години заради възходящия достъп до интернет в Индия, възхода на обществените медии и възходящото възприятие на културна горделивост.
„ Много индийци, в това число дизайнери и занаятчии, са наясно с правата си “, споделя Тулика Гупта (без роднинска връзка), шеф на Индийския институт по занаяти и дизайн (IICD) в Джайпур, като прибавя: „ В момента в Индия има доста хора, които са наясно с правата си. “
Още през 2019 година Gucci провокира дискусия със своя „ Инди тюрбан “, продаван за 790 $ в Nordstrom. Синият аксесоар доста наподобяваше обичайния сикхски тюрбан, което провокира ответна реакция от сикхските общности в Индия и другаде по света. В последна сметка продуктът беше отстранен и Nordstrom бързо се извини на фона на отзвука.
Тази година компанията за облекло Reformation беше подложена на критика за продажбата на блуза, пола и шал, които напомняха на доста южноазиатци за лехенга - индийска дреха, състояща се от дълга пола, горнище и дупат (шал), съществена част от индийската мода от епохи и нормално наметната през гърдите на дамата.
Някои се възмутиха от неналичието на самопризнание за тази дреха от страна на Reformation. В изказване до The Washington компанията съобщи, че въпросният дизайн е въодушевен от комплект рокля и шал на Джон Галиано от 90-те години, владеене на модела Девон Лий Карлсон, с който си сътрудничи за сбирката.
Междувременно H&M неотдавна попадна под обстрел поради горнище и панталон, които консуматори в мрежите оприличиха на салвар камиз, обичайната индийска туника и панталон.
В изказване за CNN H&M изясни, че дизайнът е „ въодушевен от актуалните фешън трендове като рокли, напластени върху панталони, и известността на транспарантните детайли “.
Не единствено етикетите провокират разногласия.
Миналата година разочарованието се придвижи в TikTok, откакто компанията за отдаване на фешън дрехи чартърен Bipty разгласява видео, в което бели дами носят транспарантни шалове, преметнати през гърдите, описвайки визията като „ доста европейски изискан без старания “.
Южноазиатски консуматори незабавно видяха приликата сред шала и дупата и разгласиха свои видеоклипове, в които иронично ги нарекоха „ скандинавски шалове “, употребявайки комизъм, с цел да подчертаят заличаването и неправилно показване на индийското завещание.
Bipty не отговори на молбата на CNN за коментар.
Нещо повече от произвеждане
Връзката на висшата мода с индийските занаятчии датира най-малко от XVII в., когато европейските кралски шивачи търсят текстил като памук и коприна от субконтинента.
През вековете този междуконтинентален продан трансформира индийските претекстове в повсеместни детайли на западния жанр.
Но Индия е освен източник на ентусиазъм за първокласната мода - тя е и неразделна част от веригите за доставки. Днес забележителна част от производството се разпорежда на ателиета, бродерии и производители на текстил в Индия.
И въпреки всичко, макар основополагащата роля на индийските занаятчии, техните творения постоянно се изпращат в Европа за дефинитивно сглобяване и по този метод могат да бъдат обозначени като „ създадени “ в Европа.
Според Имран Амед, създател, основен изпълнителен шеф и основен редактор на изданието за стилния отрасъл The Business of Fashion, този тип изтриване е „ свело Индия до индустриален център, до момента в който Европа получава културните и икономическите заслуги “.
„ В Индия, където занаятите са източник на прехранване за милиони, това разграничаване е още по-важно. Не става въпрос единствено за символика - става въпрос за икономическа правдивост и достолепие. “, добавя той.
Противопоставянето, с което се сблъсква Prada, „ не е единствено за сандалите “, добави Амед. „ Това беше по-широка реакция на дълга история на заличване и незадоволително признание “.
„ Нещо същински индийско “
Местните дизайнери оказват помощ за настъпване на смяната.
Индийската мода оказва поразително въздействие върху алените килими по целия свят – и то освен върху тоалетите на боливудските звезди. Западните звезди също все по-често избират индийските дизайнери.
Карди Би носеше дизайнерска, електриково синя, рокля с качулка на Гаурав Гупта на премиите „ Грами “ през 2023 година, а Зендая мина по килима в блестяща, ръчно бродирана синя рокля сари на Рахул Мишра на влиятелно събитие в Мумбай месеци по-рано. Ким Кардашиян е носила модели на Manish Malhotra и Sabyasachi Mukherjee, първият индийски дизайнер, участвал на Met Gala в Ню Йорк на събитието предходната година.
„ Дизайнерите от Индия към този момент се показват на международната сцена не като етнически други възможности, а като новатори със личен език, лични форми, лични идеологии. Вече не се приспособяваме, с цел да се впишем, а се показваме, с цел да изпъкнем. “, споделя Гаурав Гупта пред CNN.
За доста индийци сандалите Колхапури, от които Prada съобщи, че се е „ въодушевила “, демонстрират изобретателността и артистичността на Колхапур, исторически град в западния щат Махаращра.
Обикновено направени от локална биволска кожа и дъбени с обичайни растителни багрила, те устоят на безмилостната горещина и суровия терен на платото Декан. Характерната примка на пръстите, прикрепена към Т-образната каишка, спомага за придържането на сандалите към крайници на индивида.
Преодолявайки поколенческите и обществените разлики, Колхапури въплъщава както трайния дух на пасторална Индия, по този начин и мост към актуалната мода. Обувките са предпазени с влиятелния етикет „ географско напътствие “ - сходно на този, който подсигурява, че шампанското се създава единствено в района Шампан във Франция.
„ Това е нещо същински индийско “, споделя Шубхика Шарма, бележит фешън дизайнер и създател на марката Papa Don`t Preach. Първоначалният пропуск на Prada да признае индийските занаятчии, е „ пропусната опция за тях “, добавя тя.
Според известия в локалните медии към 10 000 занаятчийски фамилии в Колхапур се занимават с изработването на тези сандали, макар че доста от тях са в неприятни условия и получават ниски заплати.
В Индия Колхапури могат да се продават за сред 5 и 100 $, според от качеството на кожата и равнището на направа. Въпреки че сандалите на Prada не бяха излезли на пазара по време на разногласието предишния месец, обувките на първокласната фешън къща нормално се продават на цени от 700 до над 2 000 $.
Някои западни лейбъли са се потвърдили като по-добри в ангажирането на индийската публика. През 2023 година Dior влезе в заглавията, организирайки удивително дефиле в историческия Gateway of India в Мумбай, представяйки сбирка Pre-Fall, която възхваляваше артистизма на субконтинента и претекстове, надълбоко вкоренени в индийската традиция и занаятчийство.
Много от бродериите и текстилните произведения на подиума бяха направени от ателието Chanakya International, на което бе отредена заслужена роля. Шоуто беше необятно приветствано като уважителна респект, а стилният шеф на Vogue India Анаита Шроф Адажания го дефинира като „ признателност към Индия “.
По сходен метод предишния месец Nike започва първото си съдействие с индийски фешън лейбъл - основаната в Делхи NorBlack NorWhite, представяйки гама спортни дрехи, въодушевена от античните техники за боядисване на платове.
Този ход бешеприветстван от потребителите на обществените медии в Индия – страна, в която Nike от дълго време се бори да навлезе с комерсиална цел.
Според създателя на Diet Sabya обаче би трябвало да се направи още доста, с цел да се обезпечи същинско самопризнание за индийските гении и обичаи.
„ Когато Индия се преглежда като идващия огромен пазар на първокласни артикули, не може да я третирате като екзотична спирка. Макар че няколко марки най-сетне ни признават като международна текстилна мощ, каквато сме, това към момента са трохи. Да ни виждат е единствено началото. Крайната цел е да имаме личен капитал. “
Мнозина в Индия видяха просто чифт чапал от Колхапури – обичайни ръчно направени сандали, чиито корени се простират до XII или XIII век.
Първоначалният отвод на Prada да признае вдъхновението си за обувките, които преди този момент бяха разказани просто като „ кожени плоски сандали “, съгласно Guardian, провокира яростни диспути по отношение на културното заграбване.
Критиците упрекнаха марката, че заличава наследството на индийските занаятчии, а в обществените медии се появиха гласове, които оповестиха това за откровена кражба на дизайн.
В рамките на една седмица Prada беше принудена да признае в писмо до индийска комерсиална група, че сандалите в мъжката ѝ сбирка пролет-лято 2026 година са „ въодушевени от обичайните индийски обувки “.
В изказване до CNN тя съобщи, че „ постоянно е отбелязвала майсторството, наследството и дизайна “. По-късно добави, че се е срещнала със занаятчийски производители в Индия, „ с цел да разиска евентуални благоприятни условия за бъдещо съдействие “.
Сандалът с Prada е единствено едно отражение на възходящия интерес на стилната промишленост към първокласните консуматори в Индия – и нежеланието да си навлича гнева им, добавя CNN.
Разрастващ се пазар на първокласни артикули
Пазарът на първокласни артикули в Индия е в трагичен напредък, като се чака да се разшири от 7,73 милиарда $ през 2023 година до 11,3 милиарда $ до 2028 година – ритъм, който евентуално ще изпревари множеството от огромните пазари на първокласни артикули в света, съгласно световната консултантска компания Kearney.
Този плануван напредък се дължи на възходящата междинна класа, засилената урбанизация и новото потомство консуматори, които се преценяват с комерсиалните марки и имат интернационално мислене.
Днешният индийски консуматор на първокласни артикули „ към този момент не е единствено архетип “, съгласно известния индийски фешън дизайнер Гаурав Гупта. „ Виждаме прелестна разнообразна публика – от фамилии на индустриалци до цифрови бизнесмени, актьори и световни жители - всички те търсят нещо по-дълбоко от просто лого “, добавя той.
Големите марки влагат обилни средства в отговор на това. Louis Vuitton, Balenciaga и Valentinoса са измежду стилните къщи, които през последните три години са разкрили водещи магазини в Мумбай или Делхи.
Други си сътрудничат с индийски марки или създатели за планове, които имат за цел да приказват по-автентично на локалната публика.
Някои „ се приспособяват отлично “, сподели Гупта, само че „ същинското разминаване се случва, когато марките преглеждат Индия като комерсиална опция, а не като културен разговор “. „ Индийският покупател желае да бъде видян. Вече не е задоволително просто да отвориш флагман в Мумбай, би трябвало да приказваш на прочувствения и образен език на пазара. "
Вековни диспути
Обвиненията в културно заграбване се ускориха през последните години заради възходящия достъп до интернет в Индия, възхода на обществените медии и възходящото възприятие на културна горделивост.
„ Много индийци, в това число дизайнери и занаятчии, са наясно с правата си “, споделя Тулика Гупта (без роднинска връзка), шеф на Индийския институт по занаяти и дизайн (IICD) в Джайпур, като прибавя: „ В момента в Индия има доста хора, които са наясно с правата си. “
Още през 2019 година Gucci провокира дискусия със своя „ Инди тюрбан “, продаван за 790 $ в Nordstrom. Синият аксесоар доста наподобяваше обичайния сикхски тюрбан, което провокира ответна реакция от сикхските общности в Индия и другаде по света. В последна сметка продуктът беше отстранен и Nordstrom бързо се извини на фона на отзвука.
Тази година компанията за облекло Reformation беше подложена на критика за продажбата на блуза, пола и шал, които напомняха на доста южноазиатци за лехенга - индийска дреха, състояща се от дълга пола, горнище и дупат (шал), съществена част от индийската мода от епохи и нормално наметната през гърдите на дамата.
Някои се възмутиха от неналичието на самопризнание за тази дреха от страна на Reformation. В изказване до The Washington компанията съобщи, че въпросният дизайн е въодушевен от комплект рокля и шал на Джон Галиано от 90-те години, владеене на модела Девон Лий Карлсон, с който си сътрудничи за сбирката.
Междувременно H&M неотдавна попадна под обстрел поради горнище и панталон, които консуматори в мрежите оприличиха на салвар камиз, обичайната индийска туника и панталон.
В изказване за CNN H&M изясни, че дизайнът е „ въодушевен от актуалните фешън трендове като рокли, напластени върху панталони, и известността на транспарантните детайли “.
Не единствено етикетите провокират разногласия.
Миналата година разочарованието се придвижи в TikTok, откакто компанията за отдаване на фешън дрехи чартърен Bipty разгласява видео, в което бели дами носят транспарантни шалове, преметнати през гърдите, описвайки визията като „ доста европейски изискан без старания “.
Южноазиатски консуматори незабавно видяха приликата сред шала и дупата и разгласиха свои видеоклипове, в които иронично ги нарекоха „ скандинавски шалове “, употребявайки комизъм, с цел да подчертаят заличаването и неправилно показване на индийското завещание.
Bipty не отговори на молбата на CNN за коментар.
Нещо повече от произвеждане
Връзката на висшата мода с индийските занаятчии датира най-малко от XVII в., когато европейските кралски шивачи търсят текстил като памук и коприна от субконтинента.
През вековете този междуконтинентален продан трансформира индийските претекстове в повсеместни детайли на западния жанр.
Но Индия е освен източник на ентусиазъм за първокласната мода - тя е и неразделна част от веригите за доставки. Днес забележителна част от производството се разпорежда на ателиета, бродерии и производители на текстил в Индия.
И въпреки всичко, макар основополагащата роля на индийските занаятчии, техните творения постоянно се изпращат в Европа за дефинитивно сглобяване и по този метод могат да бъдат обозначени като „ създадени “ в Европа.
Според Имран Амед, създател, основен изпълнителен шеф и основен редактор на изданието за стилния отрасъл The Business of Fashion, този тип изтриване е „ свело Индия до индустриален център, до момента в който Европа получава културните и икономическите заслуги “.
„ В Индия, където занаятите са източник на прехранване за милиони, това разграничаване е още по-важно. Не става въпрос единствено за символика - става въпрос за икономическа правдивост и достолепие. “, добавя той.
Противопоставянето, с което се сблъсква Prada, „ не е единствено за сандалите “, добави Амед. „ Това беше по-широка реакция на дълга история на заличване и незадоволително признание “.
„ Нещо същински индийско “
Местните дизайнери оказват помощ за настъпване на смяната.
Индийската мода оказва поразително въздействие върху алените килими по целия свят – и то освен върху тоалетите на боливудските звезди. Западните звезди също все по-често избират индийските дизайнери.
Карди Би носеше дизайнерска, електриково синя, рокля с качулка на Гаурав Гупта на премиите „ Грами “ през 2023 година, а Зендая мина по килима в блестяща, ръчно бродирана синя рокля сари на Рахул Мишра на влиятелно събитие в Мумбай месеци по-рано. Ким Кардашиян е носила модели на Manish Malhotra и Sabyasachi Mukherjee, първият индийски дизайнер, участвал на Met Gala в Ню Йорк на събитието предходната година.
„ Дизайнерите от Индия към този момент се показват на международната сцена не като етнически други възможности, а като новатори със личен език, лични форми, лични идеологии. Вече не се приспособяваме, с цел да се впишем, а се показваме, с цел да изпъкнем. “, споделя Гаурав Гупта пред CNN.
За доста индийци сандалите Колхапури, от които Prada съобщи, че се е „ въодушевила “, демонстрират изобретателността и артистичността на Колхапур, исторически град в западния щат Махаращра.
Обикновено направени от локална биволска кожа и дъбени с обичайни растителни багрила, те устоят на безмилостната горещина и суровия терен на платото Декан. Характерната примка на пръстите, прикрепена към Т-образната каишка, спомага за придържането на сандалите към крайници на индивида.
Преодолявайки поколенческите и обществените разлики, Колхапури въплъщава както трайния дух на пасторална Индия, по този начин и мост към актуалната мода. Обувките са предпазени с влиятелния етикет „ географско напътствие “ - сходно на този, който подсигурява, че шампанското се създава единствено в района Шампан във Франция.
„ Това е нещо същински индийско “, споделя Шубхика Шарма, бележит фешън дизайнер и създател на марката Papa Don`t Preach. Първоначалният пропуск на Prada да признае индийските занаятчии, е „ пропусната опция за тях “, добавя тя.
Според известия в локалните медии към 10 000 занаятчийски фамилии в Колхапур се занимават с изработването на тези сандали, макар че доста от тях са в неприятни условия и получават ниски заплати.
В Индия Колхапури могат да се продават за сред 5 и 100 $, според от качеството на кожата и равнището на направа. Въпреки че сандалите на Prada не бяха излезли на пазара по време на разногласието предишния месец, обувките на първокласната фешън къща нормално се продават на цени от 700 до над 2 000 $.
Някои западни лейбъли са се потвърдили като по-добри в ангажирането на индийската публика. През 2023 година Dior влезе в заглавията, организирайки удивително дефиле в историческия Gateway of India в Мумбай, представяйки сбирка Pre-Fall, която възхваляваше артистизма на субконтинента и претекстове, надълбоко вкоренени в индийската традиция и занаятчийство.
Много от бродериите и текстилните произведения на подиума бяха направени от ателието Chanakya International, на което бе отредена заслужена роля. Шоуто беше необятно приветствано като уважителна респект, а стилният шеф на Vogue India Анаита Шроф Адажания го дефинира като „ признателност към Индия “.
По сходен метод предишния месец Nike започва първото си съдействие с индийски фешън лейбъл - основаната в Делхи NorBlack NorWhite, представяйки гама спортни дрехи, въодушевена от античните техники за боядисване на платове.
Този ход бешеприветстван от потребителите на обществените медии в Индия – страна, в която Nike от дълго време се бори да навлезе с комерсиална цел.
Според създателя на Diet Sabya обаче би трябвало да се направи още доста, с цел да се обезпечи същинско самопризнание за индийските гении и обичаи.
„ Когато Индия се преглежда като идващия огромен пазар на първокласни артикули, не може да я третирате като екзотична спирка. Макар че няколко марки най-сетне ни признават като международна текстилна мощ, каквато сме, това към момента са трохи. Да ни виждат е единствено началото. Крайната цел е да имаме личен капитал. “
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ