„Истинският лукс е да казваш това, което мислиш“: Джорджо Армани на 89!
Джорджо Армани е роден е на 11 юли 1934 година в Пиаченца, Италия.
Преди да постъпи в армията учи за известно време медицина. След като се уволнява от казармата, става аранжьор: украсява витрините на веригата магазини “Ла Ринасченте ” сред 1954 и 1960 години. Следващите 10 години работи за Нино Черути. В интервала 1970 – 1975 година изготвя дизайнерски планове за “Емануел Унгаро ” и “Ерменеджилдо Дзеня ”.
Edna предлага Пробвахме коректор №1 в Европа*
През 1974 година дружно със Серджо Галеоти основават и първата си фешън къща, профилирана в направата и продажбата на съвременни мъжки дрехи. Партньорството им продължава до гибелта на Галеоти през 1985 година. Джорджо Армани основава своята дамска линия през 1975 година
От 1981 година той стартира спортните линии “Емпорио Армани ” и “Армани джинс ”, а през 1987 година измисля ценово налична дамска версия “Mani ”. Днес Армани има над две хиляди бутика в разнообразни страни по света с годишни продажби, които надвишават един милиард щатски $. Само за 1999 година облагата му е 135 милиона щатски $. Списание ”Форбс ” го дефинира през 2000 година като най-успелият фешън дизайнер в света.
За 2002 година положението му се пресмята на 1,7 милиарда щатски долари, което значи че е шести по благосъстояние в Италия и на 236-място измежду най-богатите на планетата. През 2005 година дебютира с сбирка висша мода “Prive ” в Париж. Армани е притежател на наградата “Ниймън Маркъс ” ( 1979 ), както и на премията на “Къти Сарк ” за 1980,1981, 1984 и 1985 години. “Почетен джентълмен на Република Италия ” става през 1987 година, а премията на името на Кристобал Баленсиага получава през 1988 година
По негов адрес могат да се чуят и прочетат както помпозни суперлативи от рода на “императора на модата ”, “краля на модата ”, “най-великият фешън деспот ”, по този начин и не по-малко ангажиращи избрания като “тъжния принц ”, “майстор на потиснатата грациозност ”, “номер едно в модата ”, “големият миланец ”, “миланският занаятчия ” и други. Но в какво действително се показва гениалността на маестрото? Има ли и кои са неговите водещи креативен постулати? С какво Армани е друг от останалите? Има ли учредения той да бъде характеризиран като невероятен правоприемник и последовател на естетиката на Коко Шанел и Ив Сен Лоран? Или пък по-скоро като правоприемник на различен един популярен италианец, повлиял на международното развиване на дизайна, само че умрял прекомерно рано – Уолтър Албини?
Приносът му в динамичността на дизайна е, че е един от първите, които стартират да разделят линиите на облеклото си тематично, възрастово и статусно, съобразявайки се с събитието, че обществото от ден на ден се ювентизира / подмладява / и разкрепостява, както и с обстоятелството, че към неговия вид семпла и изчистена грациозност се стремят освен богатите, само че и хората с по-малки приходи.
Върху творчеството на италианския дизайнер през днешния ден рефлектира като цяло актуалния градски живот и анонимността на хилядите и милионите жители на мегаполисите. И въпреки че има подвиквания от страна на сътрудници и съперници, че в региона на актуалната мода Армани няма нито едно изобретение, той заслужава най-високи възторженостти, защото – сходно на стила си – тихо и незабележимо превзема усетите и желанията на голямо количество ценители и консуматори таман с новата си стилистика.
Прочетете в няколко цитата от единствения по рода си Джорджо Армани.
Облича дамите като мъже
Началото на своя креативен триумф самият дизайнер изяснява с хрумването му да облече дамите в мъжки сака. Вдъхновението на Армани е сложно – от една страна това е всекидневието, животът на улицата и бистрата, спорта и новия неглижиран жанр на живеене, а от друга – емблематичните имена от огромното кино, пред които той се прекланя – Грета Гарбо и Марлене Дитрих. Или пък съгласно неговото определение - “най-добре облеченият мъж в историята на киното ” – Кари Грант и “най-лошо облеченият, само че най-гениалният и скандалният ” – Орсън Уелс.
Според британския фешън критик и историк професор Колин Макдауъл, италианският дизайнер е популярен представител на минимализма в елегантността в края на ХХ век и отстоява трендове, радикално разнообразни от трендовете на създатели от рода на Вивиън Уестууд. Джорджо Армани има за централен креативен принцип фините и скъпи материи – кашмир, вълна и коприна и счита, че хубавите облекла не може да не са скъпи. Генерално в своето дизайнерско творчество той отстоява концепцията за грациозност и хубост, учредени върху мъжката фешън линия.
Тъкмо за това създателят осъществя в изкуството си правилото за маскулинистичното начало в дамската мода и посредством деконструкцията на мъжкия костюм еманципира женския жанр, задоволявайки потребностите на нежния пол от съответна и реалистична мода. Не може да не се доверим и на следното му изказване: ”Армани придаде на своя костюм женска експресивност, като първи разбра преобладаващата посока в стилния свят. Като резултат от това костюмите с панталони на Армани упражниха огромно въздействие на всички равнища в модата през 80-те, в това число и посредством основани от него тематики за други дизайнери в международната фешън промишленост. ” Основателно се акцентира, че миланският създател поставя основата на универсална формула, която по този начин завладя света, че костюмите му наподобяват съвършени в действителност на всеки вид фигура.
Тук към този момент коприната придава тотална женственост. С въвеждането на заоблените яки на вратовете той неотложно става класик. Модният свят е удивен от подбора на цветовете на Армани за неговите меки вълнени туиди. Кои са тези цветове? Преди всичко става дума за колористични желания като сивокафяво, беж, сиво и цвета на камъка. “Дрехите на Армани съставляват обобщение на италианската изискана елеганттност към този момент над двадесет години. Той съумя да улови духа на своята страна и да откликне на потребностите на света по този начин съвършено, че неговите костюми се възприха като “запазена марка ”, създадена в Италия. Това беше степента на висшото реализиране на неговата тънка “мъжка ” грациозност.
В Париж на бял кон
Дебют във висшата мода – и то тъкмо в Париж – седемдесетгодишният Джорджо Армани прави през януари 2005 година. След скандалното анулиране на ревюто му в града на Сена през 1998 година / френските управляващи блокираха проявлението на сбирката есен-зима 1998-1999 година броени часове преди началото на шоуто на площад “Сен-Сюлпис ” заради “съображения за сигурност / Армани дочака деня когато ще влезе “на бял кон ” в Париж . В миг на мощна мъка на френската висша мода и отсъствието на фешън къщи като “Унгаро ”, “Живанши ”, “Ив Сен Лоран ” и “Версаче ” от януарските дефилета, Джорджо Армани показва за пръв път своите висши творения таман във френската столица.
Големият хороскоп за ЛЯТО 2023! Какво ще се случи на всяка зодия На фокус
Неговата сбирка Prive – пролет-лято 2005 година, бе посрещната със смесени усеща и крайни изказвания, че надали не тези модели той към този момент ги бил показвал в Милано през есента на 2004 година. На сходно изказване, несъмнено, не може да се гледа съществено, защото Армани се готви усърдно за своята френска премиера. В неговата висша мода се отпечатва обичайният му минималистичен принцип, господства оптимално изчистеният контур и – това евентуално също не е инцидентно – формалния, празничен и вечерен привкус. Луксозни материи – шифон, двойна коприна, сатен и тюл в комбиниране със скъпоценни камъни, цветни кристали, черен кехлибар и разноцветни перли, бяха материализирали концепциите на краля на модата. Той съзнателно беше избегнал тежкия и натоварен контур, с цел да даде повече независимост и грациозност на модерната жена.
Gettyimages/Gulliver
Как през годините великият италианец измисля и трансформира формулата на елегантността? Кое господства в неговата идея? И може ли да се приказва за единна идея, подчинена на исторически, логичен, естетически, културни и най-много дизайнерски правила? Не е ли неговото разбиране за елегантността по-скоро един динамичен и в това време земен модел, в който удобството, съвършената линия и рафинирания минимализъм предопределят формата на облеклата?
Кое го кара да се прекланя пред класиката и сдържаността, само че и да ги обогатява по своему?...По предписание художниците и майсторите на стила не са длъжни да умеят да теоретизират и концептуализират върху своите творби. Лаконизмът на Армани по отношение на неговото творчество е легендарен. Въпреки това, обаче директно – от неговите лични разсъждения и отговори на журналистически въпроси в разнообразни изявленията в медиите или пък индиректно – посредством анализите и мненията на стилните историци и специалисти, могат да се очертаят приблизителните очертания на дизайнерското разбиране за елегантността, за модерността или може би най-коректно казано – за адекватността в маниера на обличане в края на ХХ и началото на ХХІ век.
Gettyimages/Gulliver
В началото на 90-те години най-сетне се сбъдва една от фантазиите на Армани, обвързвана с кинозвездите, а точно да стартира да облича София Лорен. До този миг неувяхващата икона на киното се е доверила за стила си на Валентино, само че дали поради разнообразието, или пък заради различната опция различен, по-актуален създател да стартира да се грижи за дрешника ѝ, тя взема решение да се остави в ръцете на Джорджо Армани.
Самият дизайнер е безпределно благополучен от този факт, че демонстрира обществено насладата си: “София е толкоз женствена, че никой не може да й устои задълго. Тя трябваше да промени метода си на обличане и се веселя, че избра мен. Мечтаех за този ден, въпреки че не укривам – подготвях това нейно “бягство ” от дълго време. Ще ѝ предложа нещо извънредно, като за богиня ”. Много тъкмо пък е описала по какъв начин се усеща, облечена от дизайнера Глен Клоуз във вечерта на “Оскарите ” / тогава тя е номинирана за най-хубава актриса за ролята си във кино лентата “Фатално привличане ” /: “Когато съм с “Армани ”, се усещам друго от останалите. Важното е, че неговите облекла ме карат да наподобявам по-добре, само че и да подчертаят коя съм аз. Дрехите концентрират върху теб. ”
Gettyimages/Gulliver
Постепенно Джорджо Армани осъзнава резултата от това да бъдеш център на внимание от страна освен на стилните издания, а да привлечеш интереса на международните медии, да цитират името ти най-реномирани обществени, политически, стопански и културни издания и стратегии, да изписват името ти не в края на филмовите надписи , а първоначално – незабавно след имената на основните герои. Концепцията за реализиране на популярност благодарение на към този момент постигналите популярност, т.е. с визията на тези, които ги познава и обича целия свят, е изключително ефикасна, тъй като разчита на построените към този момент информационни канали, стандарти в всеобщото схващане и – несъмнено – персоналната харизматичност на всяка една от звездите.
Коя е повода Армани да е толкоз друг от Версаче, който пръскаше милиони единствено и единствено десетте най-известни супермодели да бъдат на неговото ревю, да се снимат в неговите реклами?
Навярно това ненапълно може да се изясни и с принципиалната въздържаност и семплост на самия жанр на Армани, който предлага извънредно качество на материята, нов артистичен и неглижиран контур, съвършена кройка и не би желал благодарение на блестящите лица и фигури, познати в целия свят да реализира бърз триумф. По-нататък обаче ще стане ясно, че напълно не е същото отношението на Армани към холивудските звезди и, че той няма нищо срещу звездите от огромния екран да носят неговите облекла. Често могат да се чуят думите му, че манекените не би трябвало да засенчват модата, а таман противоположното – да разрешават облеклата да изпъкнат оптимално добре.
Gettyimages/Gulliver
Самият дизайнер твърди пред пресата, че още през цялото време се е отказал да наема топмодели: “Сега, когато славата им към този момент поотминава, мога ди ви кажа, че си платих за това мое решение. Толкова постоянно в печата се поместваха великански фотоси на криво-ляво облекло на непознати стилисти, единствено тъй като се показва от Клаудия Шифър...Моята мода не се нуждае от всичко това, тъй като моделите ми са предопределени за дами в човешки облик. Жени, които живеят в актуалния свят елементарен, работен живот. ”.
Дизайнерът не крие, че пред сексапилните и изкусителни хубавици избира слабите девойки. Той не харесва Синди Крофорд или пък Линда Еванджелиста, тъй като те са с прекомерно изразени форми и подхождат повече за фешън къщи като “Кристиан Диор ”, да вземем за пример. По усета на стилния създател повече са дамите, които се смесват с представителите на мъжкия пол, които наподобяват на тях дори и по маниера си на битие.
Gettyimages/Gulliver
На съблазнителните и заредени със съблазън топмодели той опълчва една Стела Тенант, която е доста по-близко до неговото разбиране за актуалната женска хубост. Що се отнася до манията и преувеличаването на ролята на супермоделите, неговото пояснение е следното: ”Те / топмоделите – б.а. / помогнаха на някои дизайнери като Версаче да вземем за пример, който се възползваше от хубавите девойки, с цел да се заприказва за модата му. Аз избирам да се приказва за дрехата. Мен не ме интересува дали момичето е анонимно ”.
Gettyimages/Gulliver
Преди да постъпи в армията учи за известно време медицина. След като се уволнява от казармата, става аранжьор: украсява витрините на веригата магазини “Ла Ринасченте ” сред 1954 и 1960 години. Следващите 10 години работи за Нино Черути. В интервала 1970 – 1975 година изготвя дизайнерски планове за “Емануел Унгаро ” и “Ерменеджилдо Дзеня ”.
Edna предлага Пробвахме коректор №1 в Европа* През 1974 година дружно със Серджо Галеоти основават и първата си фешън къща, профилирана в направата и продажбата на съвременни мъжки дрехи. Партньорството им продължава до гибелта на Галеоти през 1985 година. Джорджо Армани основава своята дамска линия през 1975 година
От 1981 година той стартира спортните линии “Емпорио Армани ” и “Армани джинс ”, а през 1987 година измисля ценово налична дамска версия “Mani ”. Днес Армани има над две хиляди бутика в разнообразни страни по света с годишни продажби, които надвишават един милиард щатски $. Само за 1999 година облагата му е 135 милиона щатски $. Списание ”Форбс ” го дефинира през 2000 година като най-успелият фешън дизайнер в света.
За 2002 година положението му се пресмята на 1,7 милиарда щатски долари, което значи че е шести по благосъстояние в Италия и на 236-място измежду най-богатите на планетата. През 2005 година дебютира с сбирка висша мода “Prive ” в Париж. Армани е притежател на наградата “Ниймън Маркъс ” ( 1979 ), както и на премията на “Къти Сарк ” за 1980,1981, 1984 и 1985 години. “Почетен джентълмен на Република Италия ” става през 1987 година, а премията на името на Кристобал Баленсиага получава през 1988 година
По негов адрес могат да се чуят и прочетат както помпозни суперлативи от рода на “императора на модата ”, “краля на модата ”, “най-великият фешън деспот ”, по този начин и не по-малко ангажиращи избрания като “тъжния принц ”, “майстор на потиснатата грациозност ”, “номер едно в модата ”, “големият миланец ”, “миланският занаятчия ” и други. Но в какво действително се показва гениалността на маестрото? Има ли и кои са неговите водещи креативен постулати? С какво Армани е друг от останалите? Има ли учредения той да бъде характеризиран като невероятен правоприемник и последовател на естетиката на Коко Шанел и Ив Сен Лоран? Или пък по-скоро като правоприемник на различен един популярен италианец, повлиял на международното развиване на дизайна, само че умрял прекомерно рано – Уолтър Албини?
Приносът му в динамичността на дизайна е, че е един от първите, които стартират да разделят линиите на облеклото си тематично, възрастово и статусно, съобразявайки се с събитието, че обществото от ден на ден се ювентизира / подмладява / и разкрепостява, както и с обстоятелството, че към неговия вид семпла и изчистена грациозност се стремят освен богатите, само че и хората с по-малки приходи.
Върху творчеството на италианския дизайнер през днешния ден рефлектира като цяло актуалния градски живот и анонимността на хилядите и милионите жители на мегаполисите. И въпреки че има подвиквания от страна на сътрудници и съперници, че в региона на актуалната мода Армани няма нито едно изобретение, той заслужава най-високи възторженостти, защото – сходно на стила си – тихо и незабележимо превзема усетите и желанията на голямо количество ценители и консуматори таман с новата си стилистика.
Прочетете в няколко цитата от единствения по рода си Джорджо Армани.
Облича дамите като мъже
Началото на своя креативен триумф самият дизайнер изяснява с хрумването му да облече дамите в мъжки сака. Вдъхновението на Армани е сложно – от една страна това е всекидневието, животът на улицата и бистрата, спорта и новия неглижиран жанр на живеене, а от друга – емблематичните имена от огромното кино, пред които той се прекланя – Грета Гарбо и Марлене Дитрих. Или пък съгласно неговото определение - “най-добре облеченият мъж в историята на киното ” – Кари Грант и “най-лошо облеченият, само че най-гениалният и скандалният ” – Орсън Уелс.
Според британския фешън критик и историк професор Колин Макдауъл, италианският дизайнер е популярен представител на минимализма в елегантността в края на ХХ век и отстоява трендове, радикално разнообразни от трендовете на създатели от рода на Вивиън Уестууд. Джорджо Армани има за централен креативен принцип фините и скъпи материи – кашмир, вълна и коприна и счита, че хубавите облекла не може да не са скъпи. Генерално в своето дизайнерско творчество той отстоява концепцията за грациозност и хубост, учредени върху мъжката фешън линия.
Тъкмо за това създателят осъществя в изкуството си правилото за маскулинистичното начало в дамската мода и посредством деконструкцията на мъжкия костюм еманципира женския жанр, задоволявайки потребностите на нежния пол от съответна и реалистична мода. Не може да не се доверим и на следното му изказване: ”Армани придаде на своя костюм женска експресивност, като първи разбра преобладаващата посока в стилния свят. Като резултат от това костюмите с панталони на Армани упражниха огромно въздействие на всички равнища в модата през 80-те, в това число и посредством основани от него тематики за други дизайнери в международната фешън промишленост. ” Основателно се акцентира, че миланският създател поставя основата на универсална формула, която по този начин завладя света, че костюмите му наподобяват съвършени в действителност на всеки вид фигура.
Тук към този момент коприната придава тотална женственост. С въвеждането на заоблените яки на вратовете той неотложно става класик. Модният свят е удивен от подбора на цветовете на Армани за неговите меки вълнени туиди. Кои са тези цветове? Преди всичко става дума за колористични желания като сивокафяво, беж, сиво и цвета на камъка. “Дрехите на Армани съставляват обобщение на италианската изискана елеганттност към този момент над двадесет години. Той съумя да улови духа на своята страна и да откликне на потребностите на света по този начин съвършено, че неговите костюми се възприха като “запазена марка ”, създадена в Италия. Това беше степента на висшото реализиране на неговата тънка “мъжка ” грациозност.
В Париж на бял кон
Дебют във висшата мода – и то тъкмо в Париж – седемдесетгодишният Джорджо Армани прави през януари 2005 година. След скандалното анулиране на ревюто му в града на Сена през 1998 година / френските управляващи блокираха проявлението на сбирката есен-зима 1998-1999 година броени часове преди началото на шоуто на площад “Сен-Сюлпис ” заради “съображения за сигурност / Армани дочака деня когато ще влезе “на бял кон ” в Париж . В миг на мощна мъка на френската висша мода и отсъствието на фешън къщи като “Унгаро ”, “Живанши ”, “Ив Сен Лоран ” и “Версаче ” от януарските дефилета, Джорджо Армани показва за пръв път своите висши творения таман във френската столица.
Големият хороскоп за ЛЯТО 2023! Какво ще се случи на всяка зодия На фокус Неговата сбирка Prive – пролет-лято 2005 година, бе посрещната със смесени усеща и крайни изказвания, че надали не тези модели той към този момент ги бил показвал в Милано през есента на 2004 година. На сходно изказване, несъмнено, не може да се гледа съществено, защото Армани се готви усърдно за своята френска премиера. В неговата висша мода се отпечатва обичайният му минималистичен принцип, господства оптимално изчистеният контур и – това евентуално също не е инцидентно – формалния, празничен и вечерен привкус. Луксозни материи – шифон, двойна коприна, сатен и тюл в комбиниране със скъпоценни камъни, цветни кристали, черен кехлибар и разноцветни перли, бяха материализирали концепциите на краля на модата. Той съзнателно беше избегнал тежкия и натоварен контур, с цел да даде повече независимост и грациозност на модерната жена.
Gettyimages/Gulliver Как през годините великият италианец измисля и трансформира формулата на елегантността? Кое господства в неговата идея? И може ли да се приказва за единна идея, подчинена на исторически, логичен, естетически, културни и най-много дизайнерски правила? Не е ли неговото разбиране за елегантността по-скоро един динамичен и в това време земен модел, в който удобството, съвършената линия и рафинирания минимализъм предопределят формата на облеклата?
Кое го кара да се прекланя пред класиката и сдържаността, само че и да ги обогатява по своему?...По предписание художниците и майсторите на стила не са длъжни да умеят да теоретизират и концептуализират върху своите творби. Лаконизмът на Армани по отношение на неговото творчество е легендарен. Въпреки това, обаче директно – от неговите лични разсъждения и отговори на журналистически въпроси в разнообразни изявленията в медиите или пък индиректно – посредством анализите и мненията на стилните историци и специалисти, могат да се очертаят приблизителните очертания на дизайнерското разбиране за елегантността, за модерността или може би най-коректно казано – за адекватността в маниера на обличане в края на ХХ и началото на ХХІ век.
Gettyimages/Gulliver В началото на 90-те години най-сетне се сбъдва една от фантазиите на Армани, обвързвана с кинозвездите, а точно да стартира да облича София Лорен. До този миг неувяхващата икона на киното се е доверила за стила си на Валентино, само че дали поради разнообразието, или пък заради различната опция различен, по-актуален създател да стартира да се грижи за дрешника ѝ, тя взема решение да се остави в ръцете на Джорджо Армани.
Самият дизайнер е безпределно благополучен от този факт, че демонстрира обществено насладата си: “София е толкоз женствена, че никой не може да й устои задълго. Тя трябваше да промени метода си на обличане и се веселя, че избра мен. Мечтаех за този ден, въпреки че не укривам – подготвях това нейно “бягство ” от дълго време. Ще ѝ предложа нещо извънредно, като за богиня ”. Много тъкмо пък е описала по какъв начин се усеща, облечена от дизайнера Глен Клоуз във вечерта на “Оскарите ” / тогава тя е номинирана за най-хубава актриса за ролята си във кино лентата “Фатално привличане ” /: “Когато съм с “Армани ”, се усещам друго от останалите. Важното е, че неговите облекла ме карат да наподобявам по-добре, само че и да подчертаят коя съм аз. Дрехите концентрират върху теб. ”
Gettyimages/Gulliver Постепенно Джорджо Армани осъзнава резултата от това да бъдеш център на внимание от страна освен на стилните издания, а да привлечеш интереса на международните медии, да цитират името ти най-реномирани обществени, политически, стопански и културни издания и стратегии, да изписват името ти не в края на филмовите надписи , а първоначално – незабавно след имената на основните герои. Концепцията за реализиране на популярност благодарение на към този момент постигналите популярност, т.е. с визията на тези, които ги познава и обича целия свят, е изключително ефикасна, тъй като разчита на построените към този момент информационни канали, стандарти в всеобщото схващане и – несъмнено – персоналната харизматичност на всяка една от звездите.
Коя е повода Армани да е толкоз друг от Версаче, който пръскаше милиони единствено и единствено десетте най-известни супермодели да бъдат на неговото ревю, да се снимат в неговите реклами?
Навярно това ненапълно може да се изясни и с принципиалната въздържаност и семплост на самия жанр на Армани, който предлага извънредно качество на материята, нов артистичен и неглижиран контур, съвършена кройка и не би желал благодарение на блестящите лица и фигури, познати в целия свят да реализира бърз триумф. По-нататък обаче ще стане ясно, че напълно не е същото отношението на Армани към холивудските звезди и, че той няма нищо срещу звездите от огромния екран да носят неговите облекла. Често могат да се чуят думите му, че манекените не би трябвало да засенчват модата, а таман противоположното – да разрешават облеклата да изпъкнат оптимално добре.
Gettyimages/Gulliver Самият дизайнер твърди пред пресата, че още през цялото време се е отказал да наема топмодели: “Сега, когато славата им към този момент поотминава, мога ди ви кажа, че си платих за това мое решение. Толкова постоянно в печата се поместваха великански фотоси на криво-ляво облекло на непознати стилисти, единствено тъй като се показва от Клаудия Шифър...Моята мода не се нуждае от всичко това, тъй като моделите ми са предопределени за дами в човешки облик. Жени, които живеят в актуалния свят елементарен, работен живот. ”.
Дизайнерът не крие, че пред сексапилните и изкусителни хубавици избира слабите девойки. Той не харесва Синди Крофорд или пък Линда Еванджелиста, тъй като те са с прекомерно изразени форми и подхождат повече за фешън къщи като “Кристиан Диор ”, да вземем за пример. По усета на стилния създател повече са дамите, които се смесват с представителите на мъжкия пол, които наподобяват на тях дори и по маниера си на битие.
Gettyimages/Gulliver На съблазнителните и заредени със съблазън топмодели той опълчва една Стела Тенант, която е доста по-близко до неговото разбиране за актуалната женска хубост. Що се отнася до манията и преувеличаването на ролята на супермоделите, неговото пояснение е следното: ”Те / топмоделите – б.а. / помогнаха на някои дизайнери като Версаче да вземем за пример, който се възползваше от хубавите девойки, с цел да се заприказва за модата му. Аз избирам да се приказва за дрехата. Мен не ме интересува дали момичето е анонимно ”.
Gettyimages/Gulliver Източник: edna.bg
КОМЕНТАРИ