,fit(1920:897)&format=webp)
Светът е унил, но красив. Защо козметичната индустрия процъфтява
Потребителите в огромна част от света в последно време се усещат унили. В 20 страни, проследявани от Ipsos, настроенията остават под равнищата от началото на 2022 година – преди цените на всевъзможни артикули внезапно да скочат, последвани от покачванията на лихвените проценти. Готовността на Доналд Тръмп да унищожава световната търговия и да заплашва както врагове, по този начин и съдружници с военна мощ, също не способства изключително за положителното въодушевление на купувачите, написа The Economist.
И въпреки всичко те в никакъв случай не са изглеждали по-сияйни. Според McKinsey разноските за козметични артикули в международен мащаб – в това число грижа за кожата, косата, грим и парфюми – са достигнали 440 милиарда $ през 2024 година, като през предходните две години са нараствали със приблизително 7% годишно, надалеч изпреварвайки общия растеж на търговията на дребно.
Вероятно това отразява склонността на потребителите да си разрешават дребни удоволствия в сложни времена – феномен, който американският козметичен магнат Леонард Лаудер назова „ резултатът на червилото “. Днешният началник на Estée Lauder, Стефан дьо Ла Фавери, отбелязва, че хората купуват продуктите на компанията, с цел да се „ усещат уверени “.
Зад взрива в разноските за хубост обаче стоят и по-дълбоки сили. Потребителите, приковани към обществените мрежи, в никакъв случай не са били под по-голям напън да наподобяват добре – още повече през днешния ден, когато звездите прибягват до медикаменти за намаляване и напреднала пластична хирургия. Резултатът е взривоопасна композиция от нови клиенти, артикули и марки, която изстрелва промишлеността на нови висоти.
Нека стартираме с клиентите. Вече не става дума единствено за дами в избрана възраст. Все повече мъже харчат обилно за козметика – и освен за гелове за коса и кремове за лице. Делът на мъжете, които употребяват грим, пораства, като най-популярни са продуктите, които дискретно усъвършенстват външния тип – оцветени хидратиращи кремове, коректори и гелове за вежди.
Козметични търговци като Sephora наемат повече мъже-консултанти, с цел да създадат щандовете си по-малко смущаващи за мъжката публика. Инфлуенсъри в обществените мрежи, доста от които от захласнатата от хубостта Южна Корея, също способстват за разчупването на табутата. „ Ако мъжете желаят да носят грим, това към този момент е изцяло обикновено “, споделя Прия Венкатеш от Sephora.
По-притеснително е търсенето измежду децата. Те откриват козметични артикули в обществените мрежи – от гланцове за устни до кремове срещу стареене – и упорстват родителите им да им ги купят. Американските бейби-бумъри, родени сред 1946 и 1964 година, нормално са започвали да употребяват козметика след 18-годишна възраст; техните внуци от поколението „ алфа “ стартират към осемгодишна възраст, сочат проучвания на Ulta Beauty.
Паралелно с това се трансформират и самите артикули. Потребителите схващат за дейни съставки като ретинол — който оказва помощ против признаците на стареене – от кожни лекари (истински и фалшиви) в обществените мрежи. Марки като The Ordinary, учредена преди десетилетие, оферират артикули с висока централизация на такива съставки на относително ниски цени. Розовите бурканчета с сантиментални имена излизат от мода; на тяхно място идват семпли опаковки с клинични етикети. Нараства ползата и към добавки като колагенови таблетки (понякога наричани „ козметика за пиянство “), както и към устройства като LED маски за лице.
Както мъжете, по този начин и дамите все по-често разчитат и на козметични процедури, за които през 2024 година са похарчили близо 150 милиарда $, съгласно McKinsey. Те постоянно включват субстанции и апарати, до които потребителите нямат директен достъп: ботокс за изглаждане на кожата, хиалуронови филъри за размер, химически пилинги за огряване. Лазерите отстраняват или сгъстяват косми.
Според International Society of Aesthetic Plastic Surgery през 2024 година са осъществени над 20 млн. нехирургични процедури — с близо 40% повече по отношение на 2020 година
Границата сред хубостта и медицината от ден на ден се размива. Сара Чапман, козметик на звезди като Джиджи Хадид и Виктория Бекъм, споделя, че клиниката ѝ в Лондон към този момент включва кожни лекари, които изписват предписания, както и медицински експерти, анализиращи кръв и проби, с цел да открият аргументите за кожни проблеми. Клиентите към този момент желаят да наподобяват по-здрави, а не просто по-малко набръчкани.
Фокусът върху нови клиенти и артикули постоянно се води от нови, бързо растящи марки. Социалните мрежи им разрешават да построяват бизнеси без големи маркетингови бюджети.
Шарлот Тилбъри, основателка на едноименната английска марка за грим, отбелязва, че растежът ѝ през последното десетилетие е бил подхранен от обществените мрежи, които тя назовава „ най-голямата ни витрина “.
Bubble, марка за грижа за кожата, учредена през 2020 година, построи тийнейджърска публика точно онлайн. В парфюмерията ползата измежду младите се ускорява от по-нови марки като Sol de Janeiro, която преименува парфюмите си на „ mists “, и Kayali, която предизвиква клиентите да ги „ наслагват “ – с други думи, да купуват повече.
Много от тези нови марки съставляват не толкоз опасност, колкото опция за одобрените компании, които с подготвеност изкупуват известни имена, с цел да поддържат растежа си. През май e.l.f. Beauty закупи марката за грим на Хейли Бийбър за сума до 1 милиарда $. Estée Lauder закупи The Ordinary, а през юни L’Oréal, най-голямата козметична група в света, купи мажоритарен дял в Medik8 – конкурентна „ научно обоснована “ марка.
Миналата година френският колос усили и каузи си в Galderma до 20% и разгласи, че ще придобие козметичното поделение на Kering. P&G и Unilever също организират дейни придобивания.
Мащабът дава на най-големите компании преимущество пред търговците и финансова мощност за шумни маркетингови акции, отбелязва Жоел Азан от Kering. Изправени пред конкуренцията на локални марки в Китай, като Proya и Mao Geping, западните компании влагат, с цел да затвърдят позициите си в Съединени американски щати и Европа. Те се надяват, че „ Instagram лицето “ – безпрепятствено, компактно и съвсем нереално напълно – няма да излезе от мода скоро.
И въпреки всичко те в никакъв случай не са изглеждали по-сияйни. Според McKinsey разноските за козметични артикули в международен мащаб – в това число грижа за кожата, косата, грим и парфюми – са достигнали 440 милиарда $ през 2024 година, като през предходните две години са нараствали със приблизително 7% годишно, надалеч изпреварвайки общия растеж на търговията на дребно.
Вероятно това отразява склонността на потребителите да си разрешават дребни удоволствия в сложни времена – феномен, който американският козметичен магнат Леонард Лаудер назова „ резултатът на червилото “. Днешният началник на Estée Lauder, Стефан дьо Ла Фавери, отбелязва, че хората купуват продуктите на компанията, с цел да се „ усещат уверени “.
Зад взрива в разноските за хубост обаче стоят и по-дълбоки сили. Потребителите, приковани към обществените мрежи, в никакъв случай не са били под по-голям напън да наподобяват добре – още повече през днешния ден, когато звездите прибягват до медикаменти за намаляване и напреднала пластична хирургия. Резултатът е взривоопасна композиция от нови клиенти, артикули и марки, която изстрелва промишлеността на нови висоти.
Нека стартираме с клиентите. Вече не става дума единствено за дами в избрана възраст. Все повече мъже харчат обилно за козметика – и освен за гелове за коса и кремове за лице. Делът на мъжете, които употребяват грим, пораства, като най-популярни са продуктите, които дискретно усъвършенстват външния тип – оцветени хидратиращи кремове, коректори и гелове за вежди.
Козметични търговци като Sephora наемат повече мъже-консултанти, с цел да създадат щандовете си по-малко смущаващи за мъжката публика. Инфлуенсъри в обществените мрежи, доста от които от захласнатата от хубостта Южна Корея, също способстват за разчупването на табутата. „ Ако мъжете желаят да носят грим, това към този момент е изцяло обикновено “, споделя Прия Венкатеш от Sephora.
По-притеснително е търсенето измежду децата. Те откриват козметични артикули в обществените мрежи – от гланцове за устни до кремове срещу стареене – и упорстват родителите им да им ги купят. Американските бейби-бумъри, родени сред 1946 и 1964 година, нормално са започвали да употребяват козметика след 18-годишна възраст; техните внуци от поколението „ алфа “ стартират към осемгодишна възраст, сочат проучвания на Ulta Beauty.
Паралелно с това се трансформират и самите артикули. Потребителите схващат за дейни съставки като ретинол — който оказва помощ против признаците на стареене – от кожни лекари (истински и фалшиви) в обществените мрежи. Марки като The Ordinary, учредена преди десетилетие, оферират артикули с висока централизация на такива съставки на относително ниски цени. Розовите бурканчета с сантиментални имена излизат от мода; на тяхно място идват семпли опаковки с клинични етикети. Нараства ползата и към добавки като колагенови таблетки (понякога наричани „ козметика за пиянство “), както и към устройства като LED маски за лице.
Както мъжете, по този начин и дамите все по-често разчитат и на козметични процедури, за които през 2024 година са похарчили близо 150 милиарда $, съгласно McKinsey. Те постоянно включват субстанции и апарати, до които потребителите нямат директен достъп: ботокс за изглаждане на кожата, хиалуронови филъри за размер, химически пилинги за огряване. Лазерите отстраняват или сгъстяват косми.
Според International Society of Aesthetic Plastic Surgery през 2024 година са осъществени над 20 млн. нехирургични процедури — с близо 40% повече по отношение на 2020 година
Границата сред хубостта и медицината от ден на ден се размива. Сара Чапман, козметик на звезди като Джиджи Хадид и Виктория Бекъм, споделя, че клиниката ѝ в Лондон към този момент включва кожни лекари, които изписват предписания, както и медицински експерти, анализиращи кръв и проби, с цел да открият аргументите за кожни проблеми. Клиентите към този момент желаят да наподобяват по-здрави, а не просто по-малко набръчкани.
Фокусът върху нови клиенти и артикули постоянно се води от нови, бързо растящи марки. Социалните мрежи им разрешават да построяват бизнеси без големи маркетингови бюджети.
Шарлот Тилбъри, основателка на едноименната английска марка за грим, отбелязва, че растежът ѝ през последното десетилетие е бил подхранен от обществените мрежи, които тя назовава „ най-голямата ни витрина “.
Bubble, марка за грижа за кожата, учредена през 2020 година, построи тийнейджърска публика точно онлайн. В парфюмерията ползата измежду младите се ускорява от по-нови марки като Sol de Janeiro, която преименува парфюмите си на „ mists “, и Kayali, която предизвиква клиентите да ги „ наслагват “ – с други думи, да купуват повече.
Много от тези нови марки съставляват не толкоз опасност, колкото опция за одобрените компании, които с подготвеност изкупуват известни имена, с цел да поддържат растежа си. През май e.l.f. Beauty закупи марката за грим на Хейли Бийбър за сума до 1 милиарда $. Estée Lauder закупи The Ordinary, а през юни L’Oréal, най-голямата козметична група в света, купи мажоритарен дял в Medik8 – конкурентна „ научно обоснована “ марка.
Миналата година френският колос усили и каузи си в Galderma до 20% и разгласи, че ще придобие козметичното поделение на Kering. P&G и Unilever също организират дейни придобивания.
Мащабът дава на най-големите компании преимущество пред търговците и финансова мощност за шумни маркетингови акции, отбелязва Жоел Азан от Kering. Изправени пред конкуренцията на локални марки в Китай, като Proya и Mao Geping, западните компании влагат, с цел да затвърдят позициите си в Съединени американски щати и Европа. Те се надяват, че „ Instagram лицето “ – безпрепятствено, компактно и съвсем нереално напълно – няма да излезе от мода скоро.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ