,fit(1920:897)&format=webp)
K-Beauty 2.0: Глобалният поход към по-инклузивна красота
Днес, в случай че човек участва на който и да е K-pop концерт, ще види разнородна аудитория от почитатели от целия свят, които пеят и се веселят дружно. Тази картина е доста показателна за устрема на Южна Корея да диверсифицира и рестартира стопанската система си посредством световното разпространяване на корейската просвета – известна още като „ Hallyu “ или Корейската вълна. И въпреки всичко, макар големия интернационален интерес към K-културата през днешния ден, една нейна страна остава отчасти недостъпна за някои нови и въодушевени почитатели – корейската козметика, наричана K-beauty.
Въпреки че е измежду водещите културни експортни артикули на страната, тя от време на време изпитва усложнения да отговори на потребностите на по-широка публика. Исторически видяно, корейските козметични марки поддържат по-ограничен подбор от нюанси за своите базови артикули, като коректори и декор дьо загар, фокусирайки се най-вече върху светлата и междинната гама на кожата, написа CNN. Освен това марките се популяризират съвсем напълно от слаби, млади и извънредно светлокожи модели. Това е ограничителен метод, който наподобява стар на фона на напредъка при световните козметични компании, където приобщаващият маркетинг и дизайн на продуктите са се трансформирали в основни за лоялността на клиентите и приходите.
Корейската козметика е и в прорез с напредъка, реализиран от K-pop идолите в предизвикването на стандарти. От цветните, свободно падащи прически на корейската момчешка група Stray Kids до небинарните дрешници на пионери като G-Dragon от Big Bang и Seonghwa от ATEEZ, мъжете в K-pop промишлеността от дълго време предизвикват себеизразяване, излизащо отвън границите на обичайна неустрашимост. Те нямат терзания да носят облекла, обичайно възприемани като женствени, и намерено употребяват грим и артикули за грижа за кожата. (Миналата година да вземем за пример членовете на BTS V и Jungkook станаха посланици надлежно на корейската марка Titir и Chanel Beauty.) K-pop идолите също по този начин постоянно показват накърнимост и страсти, оспорвайки обичайното западно свързване на мъжествеността със издръжливост и неотстъпчивост.
Въпреки това разнообразието и приобщаването в страната като цяло изостават. Доклад от 2025 година на Министерството на културата, спорта и туризма на Южна Корея открива, че малко над 38% от интервюираните (4974 възрастни в цялата страна) не знаят какво значи културно многообразие. Междувременно 54% са построили стандарти или предубеждения към избрани култури или групи посредством медиите.
Когато става дума за стандартите за хубост в Южна Корея, има голям брой фактори за разглеждане – като етническата еднородност на страната, дължаща се частично на исторически строгото отношение към имиграцията, както и културните желания. Въпросът дали K-beauty би трябвало да бъде по-приобщаваща провокира доста диспути през последните години. Докато някои упорстват всички марки да възприемат по-инклузивни практики, други настояват, че това може да бъде чисто демонстративно и да не дава отговор действително на потребностите на хората.
Както написа един консуматор в Reddit: „ Имам другар, който работи като анализатор на данни в първокласна козметична компания, и от над 30 нюанса декор дьо тен/коректор единствено шест съставляват 95% от продажбите. Така че вложението в толкоз необятна гама коства доста повече… а продажбите на тези нюанси почтено казано не оправдават разноските. “ Той добавя: „ Дори когато създават по-малки количества от непопулярните нюанси, те отново не се изчерпват. “
Пред CNN Хе Джин Лий, учител по връзки с практическа устременост в USC Annenberg School for Communication and Journalism в Лос Анджелис, споделя: „ Важно е да се преглежда подтекстът, в който корейските козметични артикули в началото са създадени и рекламирани. Те са основани най-вече за вътрешния пазар. K-beauty (и корейската просвета като цяло) се трансформира в световен тренд относително неотдавна, което слага нови въпроси за приобщаването… защото продуктите все по-често се изнасят и популяризират на консуматори по целия свят. “
A post shared by 티르티르 (@tirtir_official)
Въпреки че е измежду водещите културни експортни артикули на страната, тя от време на време изпитва усложнения да отговори на потребностите на по-широка публика. Исторически видяно, корейските козметични марки поддържат по-ограничен подбор от нюанси за своите базови артикули, като коректори и декор дьо загар, фокусирайки се най-вече върху светлата и междинната гама на кожата, написа CNN. Освен това марките се популяризират съвсем напълно от слаби, млади и извънредно светлокожи модели. Това е ограничителен метод, който наподобява стар на фона на напредъка при световните козметични компании, където приобщаващият маркетинг и дизайн на продуктите са се трансформирали в основни за лоялността на клиентите и приходите.
Корейската козметика е и в прорез с напредъка, реализиран от K-pop идолите в предизвикването на стандарти. От цветните, свободно падащи прически на корейската момчешка група Stray Kids до небинарните дрешници на пионери като G-Dragon от Big Bang и Seonghwa от ATEEZ, мъжете в K-pop промишлеността от дълго време предизвикват себеизразяване, излизащо отвън границите на обичайна неустрашимост. Те нямат терзания да носят облекла, обичайно възприемани като женствени, и намерено употребяват грим и артикули за грижа за кожата. (Миналата година да вземем за пример членовете на BTS V и Jungkook станаха посланици надлежно на корейската марка Titir и Chanel Beauty.) K-pop идолите също по този начин постоянно показват накърнимост и страсти, оспорвайки обичайното западно свързване на мъжествеността със издръжливост и неотстъпчивост.
Въпреки това разнообразието и приобщаването в страната като цяло изостават. Доклад от 2025 година на Министерството на културата, спорта и туризма на Южна Корея открива, че малко над 38% от интервюираните (4974 възрастни в цялата страна) не знаят какво значи културно многообразие. Междувременно 54% са построили стандарти или предубеждения към избрани култури или групи посредством медиите.
Когато става дума за стандартите за хубост в Южна Корея, има голям брой фактори за разглеждане – като етническата еднородност на страната, дължаща се частично на исторически строгото отношение към имиграцията, както и културните желания. Въпросът дали K-beauty би трябвало да бъде по-приобщаваща провокира доста диспути през последните години. Докато някои упорстват всички марки да възприемат по-инклузивни практики, други настояват, че това може да бъде чисто демонстративно и да не дава отговор действително на потребностите на хората.
Както написа един консуматор в Reddit: „ Имам другар, който работи като анализатор на данни в първокласна козметична компания, и от над 30 нюанса декор дьо тен/коректор единствено шест съставляват 95% от продажбите. Така че вложението в толкоз необятна гама коства доста повече… а продажбите на тези нюанси почтено казано не оправдават разноските. “ Той добавя: „ Дори когато създават по-малки количества от непопулярните нюанси, те отново не се изчерпват. “
Пред CNN Хе Джин Лий, учител по връзки с практическа устременост в USC Annenberg School for Communication and Journalism в Лос Анджелис, споделя: „ Важно е да се преглежда подтекстът, в който корейските козметични артикули в началото са създадени и рекламирани. Те са основани най-вече за вътрешния пазар. K-beauty (и корейската просвета като цяло) се трансформира в световен тренд относително неотдавна, което слага нови въпроси за приобщаването… защото продуктите все по-често се изнасят и популяризират на консуматори по целия свят. “
A post shared by 티르티르 (@tirtir_official)
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ