Еди Слиман се оттегли от поста си в модна къща Селин
Д изайнерът Еди Слиман напуща фешън къща „ Селин “, откакто седем години беше неин креативен шеф. За това време той съумя да промени визията на марката, само че не подцени класиката. Въведе мъжки сбирки и притегли млади фенове. Допадна им съвършеният деним на Слиман, вталените костюми, класическите вълнени палта.
Новината за напускането на Еди Слиман беше обявена от компанията майка Ел Ве Ем Аш (LVMH). В изказването си тя очерта безспорния му принос за еволюцията на стилната къща и увеличението на продажбите.
„ Под неговото креативно и артистично управление „ Селин “ означи извънреден напредък и се утвърди като емблематична френска фешън къща “, се споделя в изказването. „ Цялостната визия на Еди Слиман, неговата придирчивост и суровост направиха допустимо да се предефинират кодовете на „ Селин “, като в същото време се потвърдят нейните женствени и парижки корени. Той също по този начин удивително обогати обсега на стилната къща, като мъжкия контур, кутюра и висшата парфюмерия. Необикновеното пътешестване, което извървяхме дружно през последните седем години, трансформира „ Селин “ в фешън къща със солидни основи за в бъдеще. “
Дебютната сбирка на Еди Слиман за “Селин “ за пролетта на 2019 година е ясна. Той показва мъжка линия за първи път в историята на марката, а дамските тоалети са вталени и искрящи, вид „ куклени “, само че украсени с обков и кожа. Втората му сбирка натъртва на новия вид жена на „ Селин “, въпреки и построена върху архивите на марката – буржоазната парижанка от 70-те години на предишния век. Колекциите за мъже и дами за идващия сезон, пуснати след началото на пандемията, се насочват към най-младото потомство. Както споделя Слиман пред в. „ Фигаро “: „ Ние не влизаме в фешън къща, с цел да подражаваме на нашите прародители, още по-малко да присвояваме същността на тяхната работа, техните кодове и техния език. Целта ни даже не е да вървим в противоположна на тяхната работа посока... Уважението значи да се резервира цялостта на всеки човек, да се разпознава това, което принадлежи на някой различен. Това значи също по този начин да стартираме нова глава. Ние идваме с нашите истории, с нашата просвета, с персонална семантика, друга от тази на къщите, в които творим. “
Hedi Slimane, the artistic director of Celine, is leaving the LVMH fashion label after nearly seven years at its creative helm
— Bloomberg Pursuits (@luxury)
Слиман натъртва на издължения контур, черното и бялото, на младежкото.
Прекъсването на обичайния фешън календар и анархичният метод към стилните ревюта стават явни. След локдауна Слиман заменя ревютата с късометражни филми, в които той управлява режисурата и работата с камерата.
Еди Слиман е на 56 години. Той се издига в стилната промишленост, без да има особено обучение. Започва кариерата си през 90-те години на предишния век като помощник по фешън маркетинг в „ Ив Сен Лоран “. През 1996 година Пиер Берже назначава Слиман на поста шеф на мъжките сбирки за подготвени дрехи в стилната къща. По-късно Слиман става креативен шеф на линията. През 1996 година става шеф на мъжките сбирки на YSL.
Веднага откакто напуща " Ив Сен Лоран ", Слиман се реалокира в Берлин, където сред 2000 и 2002 г. обитава в Института за модерно изкуство Kunst-Werke. Слиман издава и първия си фотографски книга „ Берлин “ - селекция от черно-бели фотографии, оповестена от издателството на Карл Лагерфелд, Еdition 7L.
Паралелно с това през 2000 година заема поста на креативен шеф на Dior Homme, по време на който получава неотложен триумф и разпространява скини силуета в мъжкото облекло. Той се трансформира в негова запазена марка. През април 2002 година Слиман е първият основател на мъжко облекло, който получава премията за интернационален дизайнер на Американския съвет на стилните дизайнери (CFDA). Дейвид Боуи, чиито костюми за турнетата основава Слиман, връчва премията на дизайнера.
After a seven-year run, Hedi Slimane is leaving Celine.
Under the designer’s tenure, the LVMH-owned house became a megabrand with new categories, including menswear and beauty.
— Vogue Business (@voguebusiness)
Слиман напуща „ Диор “ през 2007 година, с цел да се концентрира върху фотографията. През 2012 година той още веднъж се причислява към YSL като нов креативен шеф. Той остава в YSL до 2016 година По време на четирите години в „ Сен Лоран “ Слиман получава спорни мнения, само че сбирките му, насочени към младежката просвета, които са тясно свързани с музикалната сцена, се оказват сполучливи в комерсиално отношение.
През 2018 година LVMH афишира, че Слиман ще наследи Фийби Фило на поста креативен шеф на „ Селин “. Слиман бързо вкарва промени, като отстранява ударението от истинското име на марката „ Céline “ и преобразява цялата хармония на стилната къща, прави сбирките по-младежки и андрогенни. Това дава резултат и приходите на „ Селин “ съвсем се удвояват за интервал от пет години.
Накъде ще поеме Слиман, не е известно. Има догатки, че той може да е новият креативен шеф на „ Шанел “ след напускането на Виржини Виар през юни. Слиман обаче е прочут с дългите паузи сред две назначения, през които се посвещава на фотографията.
Заместникът на Слиман в „ Селин " ще бъде дизайнерът от Ню Йорк Майкъл Райдър, чиято досегашна служба е старши креативен шеф на сбирката за дами в Polo Ralph Lauren и който също е ученик на „ Селин “, заяви LVMH. От 2008 година до 2018 година Райдър е работил в стилната къща като шеф по дизайна на готовите дрехи при Фийби Фило. Преди това той е старши дизайнер в „ Баленсиага “ от 2004 до 2008 година
* Във видеото:
Не пропускайте най-важните вести - последвайте ни в
Новината за напускането на Еди Слиман беше обявена от компанията майка Ел Ве Ем Аш (LVMH). В изказването си тя очерта безспорния му принос за еволюцията на стилната къща и увеличението на продажбите.
„ Под неговото креативно и артистично управление „ Селин “ означи извънреден напредък и се утвърди като емблематична френска фешън къща “, се споделя в изказването. „ Цялостната визия на Еди Слиман, неговата придирчивост и суровост направиха допустимо да се предефинират кодовете на „ Селин “, като в същото време се потвърдят нейните женствени и парижки корени. Той също по този начин удивително обогати обсега на стилната къща, като мъжкия контур, кутюра и висшата парфюмерия. Необикновеното пътешестване, което извървяхме дружно през последните седем години, трансформира „ Селин “ в фешън къща със солидни основи за в бъдеще. “
Дебютната сбирка на Еди Слиман за “Селин “ за пролетта на 2019 година е ясна. Той показва мъжка линия за първи път в историята на марката, а дамските тоалети са вталени и искрящи, вид „ куклени “, само че украсени с обков и кожа. Втората му сбирка натъртва на новия вид жена на „ Селин “, въпреки и построена върху архивите на марката – буржоазната парижанка от 70-те години на предишния век. Колекциите за мъже и дами за идващия сезон, пуснати след началото на пандемията, се насочват към най-младото потомство. Както споделя Слиман пред в. „ Фигаро “: „ Ние не влизаме в фешън къща, с цел да подражаваме на нашите прародители, още по-малко да присвояваме същността на тяхната работа, техните кодове и техния език. Целта ни даже не е да вървим в противоположна на тяхната работа посока... Уважението значи да се резервира цялостта на всеки човек, да се разпознава това, което принадлежи на някой различен. Това значи също по този начин да стартираме нова глава. Ние идваме с нашите истории, с нашата просвета, с персонална семантика, друга от тази на къщите, в които творим. “
Hedi Slimane, the artistic director of Celine, is leaving the LVMH fashion label after nearly seven years at its creative helm
— Bloomberg Pursuits (@luxury)
Слиман натъртва на издължения контур, черното и бялото, на младежкото.
Прекъсването на обичайния фешън календар и анархичният метод към стилните ревюта стават явни. След локдауна Слиман заменя ревютата с късометражни филми, в които той управлява режисурата и работата с камерата.
Еди Слиман е на 56 години. Той се издига в стилната промишленост, без да има особено обучение. Започва кариерата си през 90-те години на предишния век като помощник по фешън маркетинг в „ Ив Сен Лоран “. През 1996 година Пиер Берже назначава Слиман на поста шеф на мъжките сбирки за подготвени дрехи в стилната къща. По-късно Слиман става креативен шеф на линията. През 1996 година става шеф на мъжките сбирки на YSL.
Веднага откакто напуща " Ив Сен Лоран ", Слиман се реалокира в Берлин, където сред 2000 и 2002 г. обитава в Института за модерно изкуство Kunst-Werke. Слиман издава и първия си фотографски книга „ Берлин “ - селекция от черно-бели фотографии, оповестена от издателството на Карл Лагерфелд, Еdition 7L.
Паралелно с това през 2000 година заема поста на креативен шеф на Dior Homme, по време на който получава неотложен триумф и разпространява скини силуета в мъжкото облекло. Той се трансформира в негова запазена марка. През април 2002 година Слиман е първият основател на мъжко облекло, който получава премията за интернационален дизайнер на Американския съвет на стилните дизайнери (CFDA). Дейвид Боуи, чиито костюми за турнетата основава Слиман, връчва премията на дизайнера.
After a seven-year run, Hedi Slimane is leaving Celine.
Under the designer’s tenure, the LVMH-owned house became a megabrand with new categories, including menswear and beauty.
— Vogue Business (@voguebusiness)
Слиман напуща „ Диор “ през 2007 година, с цел да се концентрира върху фотографията. През 2012 година той още веднъж се причислява към YSL като нов креативен шеф. Той остава в YSL до 2016 година По време на четирите години в „ Сен Лоран “ Слиман получава спорни мнения, само че сбирките му, насочени към младежката просвета, които са тясно свързани с музикалната сцена, се оказват сполучливи в комерсиално отношение.
През 2018 година LVMH афишира, че Слиман ще наследи Фийби Фило на поста креативен шеф на „ Селин “. Слиман бързо вкарва промени, като отстранява ударението от истинското име на марката „ Céline “ и преобразява цялата хармония на стилната къща, прави сбирките по-младежки и андрогенни. Това дава резултат и приходите на „ Селин “ съвсем се удвояват за интервал от пет години.
Накъде ще поеме Слиман, не е известно. Има догатки, че той може да е новият креативен шеф на „ Шанел “ след напускането на Виржини Виар през юни. Слиман обаче е прочут с дългите паузи сред две назначения, през които се посвещава на фотографията.
Заместникът на Слиман в „ Селин " ще бъде дизайнерът от Ню Йорк Майкъл Райдър, чиято досегашна служба е старши креативен шеф на сбирката за дами в Polo Ralph Lauren и който също е ученик на „ Селин “, заяви LVMH. От 2008 година до 2018 година Райдър е работил в стилната къща като шеф по дизайна на готовите дрехи при Фийби Фило. Преди това той е старши дизайнер в „ Баленсиага “ от 2004 до 2008 година
* Във видеото:
Не пропускайте най-важните вести - последвайте ни в
Източник: vesti.bg
КОМЕНТАРИ