Революция в модата: Вълна, която улавя въглерода
Докато построяват своята новосъздадена фешън марка, екологично настроените Едзард Ван дер Уик и Майкъл Весели се сблъскват с потоп от искания за резистентност на разнообразни текстилни произведения, написа BBC Future в собствен специфичен материал.
Разгледахме всички типове нишки от кашмир до кора от ананас “, споделя Весели.
Но те постоянно намират бариери в метода, по който се създават материалите. Бамбукът, да вземем за пример, въпреки и биоразградим, постоянно минава през интензивни химически индустриални процеси. Производството на ананас нормално употребява огромни количества агрохимикали и нормално се отглежда в монокултура.
Те търсят плат с акредитиви за резистентност, който да устоя на надзор освен във връзка с въглеродните излъчвания, само че и във връзка с въздействието си върху биоразнообразието, замърсяването, рециклируемостта и общностите, които го създават. Първоначално те подозират, че идеалната тъкан може да бъде открита в по-иновативния завършек на спектъра, изследвайки материали, които са относително нови за модата.
Но през 2018 година Ван дер Уик и Весели насочват вниманието си към доста, доста по-стар материал. Те срещат регенеративни овцевъди, които „ желаеха да доведат до радикална смяна “ в своята промишленост, споделя Весели. Впечатлени от убежденията на фермерите и техническите и екологични изгоди, които настояват, че тяхната продукция предлага, те се стопират на определената от тях суровина: регенеративна вълна.
Истинският отговор пристигна под формата на античен материал, въпреки и получен и третиран по пионерски метод “, споделя Весели.
Година по-късно те основават Sheep Inc, за която настояват, че е първата в света „ въглеродно неутрална “ фешън марка. Базираната в Лондон компанията взема поради земеделието (включително метан, главният източник на излъчвания в овцевъдството), производството, пакетирането и превоза в своя разбор, съгласно отчет на самостоятелни сертификатори, Carbon Footprint. Тази цифра обаче не включва излъчванията на домашна сила от отдалечената работа на екипа, нито други цифрови излъчвания, макар че те евентуално биха били ниски спрямо излъчванията от развъждането на вълна.
Методите на Sheep Inc за поддържане на ниско влияние върху околната среда включват потребление на захранвани със слънчева сила плетачни машини, подбиране на облекла в захранван със слънчева сила склад и верига за доставки без пластмаса. Клиентите могат също да върнат продукти на Sheep Inc за корекция и ремонт.
Експертите по устойчива мода хвалят напъните на компанията. „ Това е марка по моето сърце: отбрана на регенеративни естествени нишки, възобновима сила, отговорно произвеждане с изцяло проследима верига на доставки “, споделя самостоятелният съветник по устойчива мода Лучиани Тонти.
Те са доказателство за концепцията, че е допустимо да се вършат красиви облекла с позитивно влияние върху околната среда. “
Модата и световните излъчвания
Модната промишленост е виновна за сред 8 и 10% от световните излъчвания на парникови газове, а това е повече от авиацията и корабоплаването взети дружно. Около 70% от излъчванията на модата идват от нейните вериги за доставки, съсредоточени в производството, обработката и подготовката на първични материали. Ето за какво деликатният асортимент на снабдители на първични материали е толкоз значим за процеса на Sheep Inc, споделя Весели.
Вълната се счита за нещо като чудо-плат в стилната промишленост, тъй като е по-твърда от множеството нишки, изисква по-малко пране и може да се рециклира, споделя Тонти. „ Той е здрав, разтеглив и има восъчно покритие, тъй че не се цапа елементарно, и е резистентен на миризми. “ Освен това е забавящ горенето, има антибактериални свойства и може да всмуква до 30% от тежестта си във вода, споделя тя. Когато вълната се върне в почвата или водата, тя се биоразгражда, за разлика от тъканите на петролна основа като полиестера.
Това го прави мощен кандидат за стабилно облекло, което устоя десетилетия. Но стандартното произвеждане на вълна остава надалеч от климатичното. Овцете отделят метан, който е 28-36 пъти по-мощен от CO2 за интервал от 100 години. Конвенционалното развъждане на вълна постоянно употребява открита паша, при която животните седят в едни и същи пасища за дълги интервали от време, което може да докара до опустиняване, загуба на биологично многообразие и ерозия на почвата.
На места като Южна Америка, Нова Зеландия и Австралия е по-често срещано овцете да се скитат, само че химическите торове са нещо всекидневно и без адаптивни практики за ръководство, стандартното овцевъдство може да докара до същите проблеми с несъразмерната паша, в това число замърсяване на водата, ерозия на почвата и опустиняване.
Основателите на Sheep Inc споделят, че тяхната регенеративна селскостопанска процедура може да помогне да се направи модата по-устойчива и даже да помогне за абсорбирането на повече въглерод от атмосферата, в сравнение с се отделя по време на развъждането, което прави практиката въглеродно неутрална. Фирмата е част от малко придвижване от марки като Stella McCartney и A New Sweden, които възприемат тези практики за своята вълна.
Торенето с овчи тор значи, че няма потребност от синтетични торове. Неизползваните падоци са освободени още веднъж и няма обработка на почвата. Компанията доставя своята мериносова вълна от Lake Hāwea Station, която беше оповестена за първата „ въглеродно неутрална “ плантация в Нова Зеландия през 2019 година от сертифициращите въглероден отпечатък Toitū.
Работейки с възобновима сила, фермата твърди, че се е трансформирала в поглътител на въглерод посредством добиване на излъчвания от атмосферата и посредством възобновяване на локални гори. Най-скорошният отчет на станция Lake Haweā споделя, че 4 958 тона CO2 еквивалент (CO2e) са били уловени от 2019 година до 2020 година
Гуен Грелет, еколог и старши откривател в Manaaki Whenua (Landcare Research), проучвателен институт на новозеландското държавно управление, неотдавна изготви бяла книга за регенеративното земеделие в Нова Зеландия. Тя счита, че напъните на станция Lake Hāwea са „ в действителност регенеративни “.
Това, което е извънредно, е, че производството на вълна се прави по подобен метод, че подкрепя възобновяване на локалното биоразнообразие “, споделя тя. „ Ако цялата вълна се произвеждаше регенеративно, това би могло да има огромно значение за климата, тъй като големи площи земя сега поддържат пашата на овце. “
Това не е единствената компания, която прави сходни изказвания. Австралийско пилотно изследване от 2020 година, извършено от маркетинговия орган за промишлеността за вълна, Woolmark, споделя, че 11 дребни и междинни ферми, участващи в регенеративни практики за вълна, отделят общо 1539 тона CO2 годишно, откакто са взети поради други излъчвания, поддържайки 80 % почвено покритие за 13 години.
Наред с капацитета за хващане на CO2 благодарение на регенеративни практики, Грелет прибавя, че предварителните доказателства сочат, че те могат също по този начин да понижат излъчванията на самия метан от овцевъдството посредством улавянето му в почвите или понижаване на излъчванията на метан от овце. Въпреки това, сами по себе си тези понижения на метан „ евентуално не са задоволителни за противопоставяне на излъчванията от овцете “, прибавя тя.
Вълната - знамение и резултатите върху климата
Проучванията са открили, че регенеративната вълна има капацитета да отделя въглерод от атмосферата, смекчавайки резултатите от изменението на климата. Необходими са обаче по-стабилни научни проучвания, с цел да се разбере изцяло капацитетът на регенеративната вълна за понижаване на излъчванията.
Поддръжниците на регенеративната вълна настояват, че тя може също да увеличи устойчивостта на почвата (което може да защищити от суша и наводнения) и да понижи зависимостта от суперфосфати, тип тор, който може да бъде отровен за животните и способства за въглеродните емисии). Чрез поощряване на биоразнообразни екосистеми от растения, животни и микроби, регенеративното земеделие също оказва помощ за опазването на водата и почвата. И регенеративното земеделие може също да покаже усъвършенствани стопански резултати за фермерите, когато се регистрира естественият капитал.
Станция Lake Hāwea е дом на 20 000 дървета и 300 типа диви животни, в това число 10 ендемични и осем локални птици. „ Някои от смесите от семена, които отиват в нашите пасища, съдържат до 30 видя в тях “, споделя притежателят на фермата Джеф Рос.
Това значи повече живот над земята. Общото мнение е, че повече живот над земята значи повече под нея. “
Във плантация за регенеративна вълна почвата е хазаин на богати общности от микроби, което води до по-здрави животни (и по-здрав оборски тор), което значи по-малко потребност от вносни фуражи, споделя Грелет.
Луксозна стока
Тъй като фирмите се стремят да подобрят идентификационните данни за резистентност, от ден на ден компании се насочват към регенеративно земеделие. Американският фешън колос Allbirds доставя част от своята вълна от Lake Hāwea Station, с проекти цялата вълна да бъде регенеративно добивана до 2025 година Марката за интензивно облекло Patagonia наблюдава своите вълнени дрехи до регенеративно ранчо и марки висша мода, в това число Stella McCartney, Gucci и Edward Crutchley всичко обгръща текстила. В Обединеното кралство огромните търговци на дребно като Marks & Spencer също обмислят устойчивостта на своята вълна.
Повечето обаче остават първокласни марки и продуктите си имат цена – качулка Sheep Inc ще ви коства 180 евро, а пуловер Allbirds коства към 108 евро.
Масовият пазар към момента не възприема регенеративната вълна “, споделя Питър Акройд, основен действен шеф на нестопанската акция за вълна. „ Това е пазаруване на евтини влакна… и продажба на ниски цени. “
Това прави мъчно да се планува дали регенеративната вълна ще остане разкош, споделя той, като промишлеността на бързата мода е малко евентуално да се приспособява в кратковременен или средносрочен проект. Въпреки че цените може да се намалят, в случай че стилният бранш от горния междинен клас прегърне регенеративното земеделие, прибавя той.
И въпреки всичко регенеративното земеделие има дефекти, които могат да отхвърлен марките или да лимитират необятното му потребление в стилната промишленост. Селскостопанската процедура евентуално се нуждае от повече труд и земя и може да бъде по-скъпа от стандартните способи на звук артикули като вълна, месо, мляко, зърнени храни или зеленчуци, споделя Грелет – най-малко в случай че се употребяват актуалните общоприети стопански индикатори, които не регистрират за финансовите последствия от загубата на биоразнообразие и почви или замърсяването на водата.
Тонти споделя, че даже когато се употребява регенеративна вълна, стилните компании би трябвало да подсигуряват, че техните изказвания за резистентност са подробно проучени и подкрепени с доказателства.
Предизвикателствата при проследимостта и смесването на вълна със синтетика, както и потреблението на химически багрила вършат казуса по-труден, споделя Тонти. В момента Sheep Inc употребява сертифицирани от Bluesign бои (които регистрират фактори като потребление на вода и излъчвания във въздуха), само че споделя, че пуска нов, проследим способ за боядисване това лято. И въпреки всичко компанията няма проекти да промени метода си на интернационалните доставки, което Тонти слага под въпрос. Ван дер Уик споделя, че като цяло доставката на регенеративна вълна от Нова Зеландия води до по-ниски излъчвания, в сравнение с в случай че компанията доставя регенеративни първични материали в Европа.
В последна сметка, споделя Греле, с цел да може регенеративната вълна да революционизира отпечатъка на модата, регенеративният метод би трябвало да се ползва на всички равнища на промишлеността, в това число посредством потребителите, които „ вършат по-разумни избори за покупка и купуват по-малко дрехи “, и посредством уместно преработване, което да бъде налично за минимизиране на отпадъците.
С малко спомагателна работа и задаване на верните въпроси на доставчиците е допустимо други компании да последват образеца на Sheep Inc “, споделя тя.
Разгледахме всички типове нишки от кашмир до кора от ананас “, споделя Весели.
Но те постоянно намират бариери в метода, по който се създават материалите. Бамбукът, да вземем за пример, въпреки и биоразградим, постоянно минава през интензивни химически индустриални процеси. Производството на ананас нормално употребява огромни количества агрохимикали и нормално се отглежда в монокултура.
Те търсят плат с акредитиви за резистентност, който да устоя на надзор освен във връзка с въглеродните излъчвания, само че и във връзка с въздействието си върху биоразнообразието, замърсяването, рециклируемостта и общностите, които го създават. Първоначално те подозират, че идеалната тъкан може да бъде открита в по-иновативния завършек на спектъра, изследвайки материали, които са относително нови за модата.
Но през 2018 година Ван дер Уик и Весели насочват вниманието си към доста, доста по-стар материал. Те срещат регенеративни овцевъди, които „ желаеха да доведат до радикална смяна “ в своята промишленост, споделя Весели. Впечатлени от убежденията на фермерите и техническите и екологични изгоди, които настояват, че тяхната продукция предлага, те се стопират на определената от тях суровина: регенеративна вълна.
Истинският отговор пристигна под формата на античен материал, въпреки и получен и третиран по пионерски метод “, споделя Весели.
Година по-късно те основават Sheep Inc, за която настояват, че е първата в света „ въглеродно неутрална “ фешън марка. Базираната в Лондон компанията взема поради земеделието (включително метан, главният източник на излъчвания в овцевъдството), производството, пакетирането и превоза в своя разбор, съгласно отчет на самостоятелни сертификатори, Carbon Footprint. Тази цифра обаче не включва излъчванията на домашна сила от отдалечената работа на екипа, нито други цифрови излъчвания, макар че те евентуално биха били ниски спрямо излъчванията от развъждането на вълна.
Методите на Sheep Inc за поддържане на ниско влияние върху околната среда включват потребление на захранвани със слънчева сила плетачни машини, подбиране на облекла в захранван със слънчева сила склад и верига за доставки без пластмаса. Клиентите могат също да върнат продукти на Sheep Inc за корекция и ремонт.
Експертите по устойчива мода хвалят напъните на компанията. „ Това е марка по моето сърце: отбрана на регенеративни естествени нишки, възобновима сила, отговорно произвеждане с изцяло проследима верига на доставки “, споделя самостоятелният съветник по устойчива мода Лучиани Тонти.
Те са доказателство за концепцията, че е допустимо да се вършат красиви облекла с позитивно влияние върху околната среда. “
Модата и световните излъчвания
Модната промишленост е виновна за сред 8 и 10% от световните излъчвания на парникови газове, а това е повече от авиацията и корабоплаването взети дружно. Около 70% от излъчванията на модата идват от нейните вериги за доставки, съсредоточени в производството, обработката и подготовката на първични материали. Ето за какво деликатният асортимент на снабдители на първични материали е толкоз значим за процеса на Sheep Inc, споделя Весели.
Вълната се счита за нещо като чудо-плат в стилната промишленост, тъй като е по-твърда от множеството нишки, изисква по-малко пране и може да се рециклира, споделя Тонти. „ Той е здрав, разтеглив и има восъчно покритие, тъй че не се цапа елементарно, и е резистентен на миризми. “ Освен това е забавящ горенето, има антибактериални свойства и може да всмуква до 30% от тежестта си във вода, споделя тя. Когато вълната се върне в почвата или водата, тя се биоразгражда, за разлика от тъканите на петролна основа като полиестера.
Това го прави мощен кандидат за стабилно облекло, което устоя десетилетия. Но стандартното произвеждане на вълна остава надалеч от климатичното. Овцете отделят метан, който е 28-36 пъти по-мощен от CO2 за интервал от 100 години. Конвенционалното развъждане на вълна постоянно употребява открита паша, при която животните седят в едни и същи пасища за дълги интервали от време, което може да докара до опустиняване, загуба на биологично многообразие и ерозия на почвата.
На места като Южна Америка, Нова Зеландия и Австралия е по-често срещано овцете да се скитат, само че химическите торове са нещо всекидневно и без адаптивни практики за ръководство, стандартното овцевъдство може да докара до същите проблеми с несъразмерната паша, в това число замърсяване на водата, ерозия на почвата и опустиняване.
Основателите на Sheep Inc споделят, че тяхната регенеративна селскостопанска процедура може да помогне да се направи модата по-устойчива и даже да помогне за абсорбирането на повече въглерод от атмосферата, в сравнение с се отделя по време на развъждането, което прави практиката въглеродно неутрална. Фирмата е част от малко придвижване от марки като Stella McCartney и A New Sweden, които възприемат тези практики за своята вълна.
Торенето с овчи тор значи, че няма потребност от синтетични торове. Неизползваните падоци са освободени още веднъж и няма обработка на почвата. Компанията доставя своята мериносова вълна от Lake Hāwea Station, която беше оповестена за първата „ въглеродно неутрална “ плантация в Нова Зеландия през 2019 година от сертифициращите въглероден отпечатък Toitū.
Работейки с възобновима сила, фермата твърди, че се е трансформирала в поглътител на въглерод посредством добиване на излъчвания от атмосферата и посредством възобновяване на локални гори. Най-скорошният отчет на станция Lake Haweā споделя, че 4 958 тона CO2 еквивалент (CO2e) са били уловени от 2019 година до 2020 година
Гуен Грелет, еколог и старши откривател в Manaaki Whenua (Landcare Research), проучвателен институт на новозеландското държавно управление, неотдавна изготви бяла книга за регенеративното земеделие в Нова Зеландия. Тя счита, че напъните на станция Lake Hāwea са „ в действителност регенеративни “.
Това, което е извънредно, е, че производството на вълна се прави по подобен метод, че подкрепя възобновяване на локалното биоразнообразие “, споделя тя. „ Ако цялата вълна се произвеждаше регенеративно, това би могло да има огромно значение за климата, тъй като големи площи земя сега поддържат пашата на овце. “
Това не е единствената компания, която прави сходни изказвания. Австралийско пилотно изследване от 2020 година, извършено от маркетинговия орган за промишлеността за вълна, Woolmark, споделя, че 11 дребни и междинни ферми, участващи в регенеративни практики за вълна, отделят общо 1539 тона CO2 годишно, откакто са взети поради други излъчвания, поддържайки 80 % почвено покритие за 13 години.
Наред с капацитета за хващане на CO2 благодарение на регенеративни практики, Грелет прибавя, че предварителните доказателства сочат, че те могат също по този начин да понижат излъчванията на самия метан от овцевъдството посредством улавянето му в почвите или понижаване на излъчванията на метан от овце. Въпреки това, сами по себе си тези понижения на метан „ евентуално не са задоволителни за противопоставяне на излъчванията от овцете “, прибавя тя.
Вълната - знамение и резултатите върху климата
Проучванията са открили, че регенеративната вълна има капацитета да отделя въглерод от атмосферата, смекчавайки резултатите от изменението на климата. Необходими са обаче по-стабилни научни проучвания, с цел да се разбере изцяло капацитетът на регенеративната вълна за понижаване на излъчванията.
Поддръжниците на регенеративната вълна настояват, че тя може също да увеличи устойчивостта на почвата (което може да защищити от суша и наводнения) и да понижи зависимостта от суперфосфати, тип тор, който може да бъде отровен за животните и способства за въглеродните емисии). Чрез поощряване на биоразнообразни екосистеми от растения, животни и микроби, регенеративното земеделие също оказва помощ за опазването на водата и почвата. И регенеративното земеделие може също да покаже усъвършенствани стопански резултати за фермерите, когато се регистрира естественият капитал.
Станция Lake Hāwea е дом на 20 000 дървета и 300 типа диви животни, в това число 10 ендемични и осем локални птици. „ Някои от смесите от семена, които отиват в нашите пасища, съдържат до 30 видя в тях “, споделя притежателят на фермата Джеф Рос.
Това значи повече живот над земята. Общото мнение е, че повече живот над земята значи повече под нея. “
Във плантация за регенеративна вълна почвата е хазаин на богати общности от микроби, което води до по-здрави животни (и по-здрав оборски тор), което значи по-малко потребност от вносни фуражи, споделя Грелет.
Луксозна стока
Тъй като фирмите се стремят да подобрят идентификационните данни за резистентност, от ден на ден компании се насочват към регенеративно земеделие. Американският фешън колос Allbirds доставя част от своята вълна от Lake Hāwea Station, с проекти цялата вълна да бъде регенеративно добивана до 2025 година Марката за интензивно облекло Patagonia наблюдава своите вълнени дрехи до регенеративно ранчо и марки висша мода, в това число Stella McCartney, Gucci и Edward Crutchley всичко обгръща текстила. В Обединеното кралство огромните търговци на дребно като Marks & Spencer също обмислят устойчивостта на своята вълна.
Повечето обаче остават първокласни марки и продуктите си имат цена – качулка Sheep Inc ще ви коства 180 евро, а пуловер Allbirds коства към 108 евро.
Масовият пазар към момента не възприема регенеративната вълна “, споделя Питър Акройд, основен действен шеф на нестопанската акция за вълна. „ Това е пазаруване на евтини влакна… и продажба на ниски цени. “
Това прави мъчно да се планува дали регенеративната вълна ще остане разкош, споделя той, като промишлеността на бързата мода е малко евентуално да се приспособява в кратковременен или средносрочен проект. Въпреки че цените може да се намалят, в случай че стилният бранш от горния междинен клас прегърне регенеративното земеделие, прибавя той.
И въпреки всичко регенеративното земеделие има дефекти, които могат да отхвърлен марките или да лимитират необятното му потребление в стилната промишленост. Селскостопанската процедура евентуално се нуждае от повече труд и земя и може да бъде по-скъпа от стандартните способи на звук артикули като вълна, месо, мляко, зърнени храни или зеленчуци, споделя Грелет – най-малко в случай че се употребяват актуалните общоприети стопански индикатори, които не регистрират за финансовите последствия от загубата на биоразнообразие и почви или замърсяването на водата.
Тонти споделя, че даже когато се употребява регенеративна вълна, стилните компании би трябвало да подсигуряват, че техните изказвания за резистентност са подробно проучени и подкрепени с доказателства.
Предизвикателствата при проследимостта и смесването на вълна със синтетика, както и потреблението на химически багрила вършат казуса по-труден, споделя Тонти. В момента Sheep Inc употребява сертифицирани от Bluesign бои (които регистрират фактори като потребление на вода и излъчвания във въздуха), само че споделя, че пуска нов, проследим способ за боядисване това лято. И въпреки всичко компанията няма проекти да промени метода си на интернационалните доставки, което Тонти слага под въпрос. Ван дер Уик споделя, че като цяло доставката на регенеративна вълна от Нова Зеландия води до по-ниски излъчвания, в сравнение с в случай че компанията доставя регенеративни първични материали в Европа.
В последна сметка, споделя Греле, с цел да може регенеративната вълна да революционизира отпечатъка на модата, регенеративният метод би трябвало да се ползва на всички равнища на промишлеността, в това число посредством потребителите, които „ вършат по-разумни избори за покупка и купуват по-малко дрехи “, и посредством уместно преработване, което да бъде налично за минимизиране на отпадъците.
С малко спомагателна работа и задаване на верните въпроси на доставчиците е допустимо други компании да последват образеца на Sheep Inc “, споделя тя.
Източник: economic.bg
КОМЕНТАРИ