Битката за националността на дюнера се разраства
В есе за The Spectator през 1965 английската кулинарна писателка Елизабет Дейвид споделя за компликациите на един парижки ресторант от края на XIX век, който се постарал да направи британските ястия, които към този момент били в менюто му още по-английски. Това е бил откровеният опит да се приспособи към английските си клиенти. И по този начин към печения костен мозък се прибавя британска горчица и пържени картофи. „ Костният мозък “, написа Дейвид, „ е едно от дребното ястия, към които никой англичанин не би желал пържени картофи. “
В началото на XXI век народите са още по-чувствителни към родната си кухня - а също и към принадлежността ѝ. През юли, основаната в Истанбул, Международна федерация на дюнера изпрати петиция до Европейския съюз да наложи строги условия към отвесно изпечените и хоризонтално нарязани месни парчета - и в случай че заведенията за хранене и комерсиалните обекти не ги съблюдават, те не могат да отбелязват продуктите си като „ донер “ или „ донер кебап “. Германия шумно стачкува, тъй като поради огромното си население от етнически турци дюнерът се е трансформирал главно ядене в известната кухня, което се сервира в разнообразни разнородни стилове (както вършат мексиканците и гърците, въпреки че те ги назовават надлежно al pastor и gyros).
И в действителност може да се смята, че дюнерът е националното ядене на Германия. Няколко етнически турци в Германия настояват, че са измисилили doner im brot - сандвичът с дюнер кебап, който се разграничава от най-широко известното за Турция подготвяне (с пита или увит в плоска питка). Широкото разпространяване на сандвича в Германия може да се наблюдава надалеч обратно до 70-те години на XX век. В днешно време има магазини, които гордо афишират, че продават „ немски дюнер “ в Копенхаген, Лондон и други градове отвън Германия. Повече от евентуално е, че в случай че петицията е сполучлива, това ще лиши хиляди места, които продават немски дюнери от името и да провокира сериозна бездна в годишните продажби на бранша, възлизащи на 7 милиарда евро (помислете единствено за преправянето на всички тези табели и реклами). Повишаването на цените на дюнера не би било добре за канцлера Олаф Шолц в интервал, в който инфлацията към момента е политически въпрос, който вълнува хората.
По сходен метод италианските гастрономи изпаднаха в неодобрение, когато производителят на кетчуп Kraft Heinz Co. пусна на пазара първия си консервиран паста артикул от десетилетие насам: спагети карбонара. (Преди това компанията е пускала в кутии спагети болонезе и равиоли). Един началник готвач назова продукта „ котешка храна “, коментатор в обществените мрежи, който се самопровъзгласява за сицилианец, разгласи, че е подбудителство към ликвидиране – без значение, че карбонара не е от острова, а от територията към Рим и районът Лацио. Засега обаче само продавачите и потребителите във Англия могат да се сблъскат с италианския яд: карбонарата на Heinz е налична само във Англия на цена от 2 паунда за консерва.
Това кулинарно веене на флагове – за което писах преди година – продължава от дълго, дълго време и в този момент се изостря от онлайн „ Х-перти “, които размахват патриотизма си като брадви. Един от първите конфликти в сегашната война сред Москва и Киев се разиграва отвън бойното поле - и води до това, че ЮНЕСКО, организацията на Организация на обединените нации за международно завещание, разгласи, че боршът е украински, а не съветски. В Азия жителите в континенталната част на Китай са недоволни от готварските книги в Тайван по тази причина, че не отдават задоволително от дължимото на Китай за въздействието му островната кухня. Ако италианците са гневни на Heinz, не им казвайте, че филипинците харесват техните спагети (особено тези, предлагани от международната верига Jollibee) меки и съвсем кашкави. Mamma miа!
Каквото множеството националисти не помнят е, че концепцията за „ национално ядене “ е относително нова небивалица. Италия не е съществувала като съвременна страна до втората половина на XIX век. Това, което през днешния ден назоваваме пица и превъзходни италиански ястия, може би са дали подтик на имигрантските общности в Америка, чийто разцвет е въодушевил сънародниците им в родината. По-важното е, че неразбираемото начало на карбонарата може да се наблюдава до американска военна кухня или хранителни запаси (яйца, бекон, юфка) за американските военнослужещи на полуострова по време на и директно след Втората международна война.
В същото време победа на дюнера в Анкара евентуално ще провокира протести в кухните на всички места из Балканите, Близкия изток и Северна Африка, тъй като ще се сътвори казус. Повечето национални кухни в района имат наследствена връзка - в името, в случай че не е небивалица – до Османската империя, която се разпада през 1922, оставяйки Анатолия и региона към Истанбул на модерна Турция. Но султаните са управлявали голямо притежание и са разнесли кулинарното си въздействие в цялото Средиземноморие.
Например това, което е бюрек в земята на Реджеп Тайип Ердоган намира своя аналог в бюрека в Сърбия, Хърватия и останалите страни от някогашна Югославия. Нарича се boureki в Гърция, brick в Алжир и brik в Тунис. Сефарадските евреи също имат своя версия. Приготвянето се е развило друго, само че името остава, което свидетелства за общия генезис. Има други ястия от османско време, които се резервират по същия метод. Горко на всяка страна, която се пробва да разгласи едното или другото за своя лична изключителна благосъстоятелност. В този регион е имало задоволително войни.
Кулинарната история демонстрира, че храната няма граници. Само помислете за всичките случаи на преместване на усетите: чили от Северна и Южна Америка; чай от Китай; картофи от Перу; кристална захар от Индия. Техниките също пресичат границите; нови способи за възстановяване на усета се появяват на едно място и по-късно се популяризират в чужбина. Винаги е имало обединение на кухни и разпространяване на хрумвания. Когато се разбие рецептата, нито една страна не има обещано ядене. Хората също няма да спрат да ядат, да речем, обичания си бульон, даже откакто интернационална организация разгласи, че той е фиктивен от някой различен.
И въпреки всичко най-бързият метод към сърцето на една млада нация е през стомаха. Саудитска Арабия е в развой на кулинарно проучване като част от устрема на престолонаследника принц Мохамед бин Салман да построи културна еднаквост оттатък петрола и религията. До какво ли може да се стигне като национално ядене? Може лидерът да е известния избор, както Тайланд откри с пад тай.
Тайландското национално ядене от юфка, тофу и яйца поражда от предписания, основани от китайски имигранти, които са всеобщо асимилирани с локални аромати през 40-те години на предишния век, когато държавното управление предизвиква потреблението на юфка в изискванията на дефицит на ориз. През 60-те години на предишния век ястието е национализирано, с цел да се покаже идентичността на страната пред туристите от целия свят. Пад тай носи марката на страната в менютата на тайландските заведения за хранене в чужбина (много от тях публично субсидирани) и се трансформира в знак на националното единение.
Само не казвайте, че има китайско ДНК.
Хауърд Чуа-Еоан е колумнист в Bloomberg Opinion, който се занимава с просвета и бизнес. Преди това е работил като интернационален редактор на Bloomberg Opinion и е някогашен шеф „ Новини “ в списание Time.
В началото на XXI век народите са още по-чувствителни към родната си кухня - а също и към принадлежността ѝ. През юли, основаната в Истанбул, Международна федерация на дюнера изпрати петиция до Европейския съюз да наложи строги условия към отвесно изпечените и хоризонтално нарязани месни парчета - и в случай че заведенията за хранене и комерсиалните обекти не ги съблюдават, те не могат да отбелязват продуктите си като „ донер “ или „ донер кебап “. Германия шумно стачкува, тъй като поради огромното си население от етнически турци дюнерът се е трансформирал главно ядене в известната кухня, което се сервира в разнообразни разнородни стилове (както вършат мексиканците и гърците, въпреки че те ги назовават надлежно al pastor и gyros).
И в действителност може да се смята, че дюнерът е националното ядене на Германия. Няколко етнически турци в Германия настояват, че са измисилили doner im brot - сандвичът с дюнер кебап, който се разграничава от най-широко известното за Турция подготвяне (с пита или увит в плоска питка). Широкото разпространяване на сандвича в Германия може да се наблюдава надалеч обратно до 70-те години на XX век. В днешно време има магазини, които гордо афишират, че продават „ немски дюнер “ в Копенхаген, Лондон и други градове отвън Германия. Повече от евентуално е, че в случай че петицията е сполучлива, това ще лиши хиляди места, които продават немски дюнери от името и да провокира сериозна бездна в годишните продажби на бранша, възлизащи на 7 милиарда евро (помислете единствено за преправянето на всички тези табели и реклами). Повишаването на цените на дюнера не би било добре за канцлера Олаф Шолц в интервал, в който инфлацията към момента е политически въпрос, който вълнува хората.
По сходен метод италианските гастрономи изпаднаха в неодобрение, когато производителят на кетчуп Kraft Heinz Co. пусна на пазара първия си консервиран паста артикул от десетилетие насам: спагети карбонара. (Преди това компанията е пускала в кутии спагети болонезе и равиоли). Един началник готвач назова продукта „ котешка храна “, коментатор в обществените мрежи, който се самопровъзгласява за сицилианец, разгласи, че е подбудителство към ликвидиране – без значение, че карбонара не е от острова, а от територията към Рим и районът Лацио. Засега обаче само продавачите и потребителите във Англия могат да се сблъскат с италианския яд: карбонарата на Heinz е налична само във Англия на цена от 2 паунда за консерва.
Това кулинарно веене на флагове – за което писах преди година – продължава от дълго, дълго време и в този момент се изостря от онлайн „ Х-перти “, които размахват патриотизма си като брадви. Един от първите конфликти в сегашната война сред Москва и Киев се разиграва отвън бойното поле - и води до това, че ЮНЕСКО, организацията на Организация на обединените нации за международно завещание, разгласи, че боршът е украински, а не съветски. В Азия жителите в континенталната част на Китай са недоволни от готварските книги в Тайван по тази причина, че не отдават задоволително от дължимото на Китай за въздействието му островната кухня. Ако италианците са гневни на Heinz, не им казвайте, че филипинците харесват техните спагети (особено тези, предлагани от международната верига Jollibee) меки и съвсем кашкави. Mamma miа!
Каквото множеството националисти не помнят е, че концепцията за „ национално ядене “ е относително нова небивалица. Италия не е съществувала като съвременна страна до втората половина на XIX век. Това, което през днешния ден назоваваме пица и превъзходни италиански ястия, може би са дали подтик на имигрантските общности в Америка, чийто разцвет е въодушевил сънародниците им в родината. По-важното е, че неразбираемото начало на карбонарата може да се наблюдава до американска военна кухня или хранителни запаси (яйца, бекон, юфка) за американските военнослужещи на полуострова по време на и директно след Втората международна война.
В същото време победа на дюнера в Анкара евентуално ще провокира протести в кухните на всички места из Балканите, Близкия изток и Северна Африка, тъй като ще се сътвори казус. Повечето национални кухни в района имат наследствена връзка - в името, в случай че не е небивалица – до Османската империя, която се разпада през 1922, оставяйки Анатолия и региона към Истанбул на модерна Турция. Но султаните са управлявали голямо притежание и са разнесли кулинарното си въздействие в цялото Средиземноморие.
Например това, което е бюрек в земята на Реджеп Тайип Ердоган намира своя аналог в бюрека в Сърбия, Хърватия и останалите страни от някогашна Югославия. Нарича се boureki в Гърция, brick в Алжир и brik в Тунис. Сефарадските евреи също имат своя версия. Приготвянето се е развило друго, само че името остава, което свидетелства за общия генезис. Има други ястия от османско време, които се резервират по същия метод. Горко на всяка страна, която се пробва да разгласи едното или другото за своя лична изключителна благосъстоятелност. В този регион е имало задоволително войни.
Кулинарната история демонстрира, че храната няма граници. Само помислете за всичките случаи на преместване на усетите: чили от Северна и Южна Америка; чай от Китай; картофи от Перу; кристална захар от Индия. Техниките също пресичат границите; нови способи за възстановяване на усета се появяват на едно място и по-късно се популяризират в чужбина. Винаги е имало обединение на кухни и разпространяване на хрумвания. Когато се разбие рецептата, нито една страна не има обещано ядене. Хората също няма да спрат да ядат, да речем, обичания си бульон, даже откакто интернационална организация разгласи, че той е фиктивен от някой различен.
И въпреки всичко най-бързият метод към сърцето на една млада нация е през стомаха. Саудитска Арабия е в развой на кулинарно проучване като част от устрема на престолонаследника принц Мохамед бин Салман да построи културна еднаквост оттатък петрола и религията. До какво ли може да се стигне като национално ядене? Може лидерът да е известния избор, както Тайланд откри с пад тай.
Тайландското национално ядене от юфка, тофу и яйца поражда от предписания, основани от китайски имигранти, които са всеобщо асимилирани с локални аромати през 40-те години на предишния век, когато държавното управление предизвиква потреблението на юфка в изискванията на дефицит на ориз. През 60-те години на предишния век ястието е национализирано, с цел да се покаже идентичността на страната пред туристите от целия свят. Пад тай носи марката на страната в менютата на тайландските заведения за хранене в чужбина (много от тях публично субсидирани) и се трансформира в знак на националното единение.
Само не казвайте, че има китайско ДНК.
Хауърд Чуа-Еоан е колумнист в Bloomberg Opinion, който се занимава с просвета и бизнес. Преди това е работил като интернационален редактор на Bloomberg Opinion и е някогашен шеф „ Новини “ в списание Time.
Източник: econ.bg
КОМЕНТАРИ