Луксът не е на промоция: Големият проблем на онлайн магазините висок клас
Треската за харчене след пандемията дефинитивно затихва, а това визира най-много европейските компании за първокласни артикули като LVMH и Kering, водещи играчи в бранша.
Тенденцията обаче е от основно значение и за Farfetch, пионер в електронната търговия, оповестява Reuters.
Основана през 2007 година, Farfetch e един от дребното световни онлайн търговци на артикули от висок клас от редица марки.
В каталога ѝ да вземем за пример попадат продукти като вълнено палто Saint Laurent за 5 690 $ и диамантено колие De Beers от бяло злато за 5 900 $.
Напоследък Farfetch предлага понижения до 45% на облекла и аксесоари от редица по-малки марки като Diesel, Balmain, Lanvin и Balenciaga.
Акциите на компанията се сринаха с над 50% на 28 ноември, откакто тя отсрочи тримесечния си доклад за приходите, заявявайки, че на предходните финансови насоки " не би трябвало да се разчита повече ".
Във вторник Moody's намали кредитния рейтинг на компанията до равнище " junk " и го сложи в режим на преразглеждане за по-нататъшно понижаване, базирайки се на влошаващото се финансово положение.
Проблемите на Farfetch отразяват освен икономическите фактори, които понижават търсенето на нова мода от амбициозните купувачи.
Дългосрочното предизвикателство пред компанията е стремежът на марките да упражняват по-голям надзор върху своите артикули, нормално в личните си бутици за търговия на дребно – тактика, целяща да избегне отстъпките, на които разчитат трети страни – точно търговци на дребно като Farfetch, с цел да привлекат купувачи.
Мощните империи в света на лукса като Chanel, Hermes, Louis Vuitton и Dior на LVMH са водачи в устрема да управляват всички аспекти на продажбата на своите артикули, до момента в който Burberry понижава броя на външните търговци на дребно и модернизира своите бутици. През първата половина на годината компанията откри 33 магазина, в това число в Лос Анджелис, Токио и Лондон, отбелязва Reuters.
Kering, която има Gucci, Saint Laurent и Balenciaga, също откри магазини в тези градове напълно неотдавна.
" Тенденцията е, че марките избират да управляват личната си дистрибуция ", изяснява Каролин Рейл от Pictet, швейцарска мултинационална частна банка и компания за финансови услуги, която има акции в Richemont и LVMH, само че не и във Farfetch.
Чрез стягане на хватката, в това число съглашения за извършване на покупки в универсалните магазини, " те управляват всичко ", в това число ценообразуването, данните на купувачите и позиционирането на марката, споделя Рейл за марките от висок клас.
Farfetch отхвърля да разяснява смяната в трендовете на дистрибуция, запитана от Reuters.
Базираната в Лондон компания, която е листвана в Съединени американски щати, работи с JPMorgan и Evercore, с цел да изследва опциите, в това число продажба, оповестиха два източника, близки до въпроса. Според Daily Telegraph създателят на Farfetch Хосе Невес обмисля да направи компанията частна. Farfetch и JP Morgan и Evercore не коментитат.
Но Farfetch не е просто онлайн пазар.
Тя е и софтуерна компания, която ръководи електронната търговия на елитния повсеместен магазин в Обединеното кралство Harrods, италианската фешън къща Ferragamo и е в развой на осъществяване на същото за американския повсеместен магазин Bergdorf Goodman.
На 10 ноември Richemont изрази убеденост в технологията на Farfetch, само че съобщи, че няма да влага средства в компанията. Farfetch и Net-a-Porter също се стремят да привлекат клиенти с извънредни оферти от марките, като неотдавна Farfetch предложи ранен достъп до предпролетни сбирки като рокля с флорален принт на Dolce & Gabbana за 1950 евро, а Net-a-Porter продаде лимитирана серия вълнена пола на Gucci за 1700 евро.
Но пониженията, за които първокласните марки се притесняват, че ощетяват имиджа им, остават основен фактор за онлайн купувачите.
" Водещите марки се стремят да вкарат висока ценова дисциплинираност и да стоят настрани от промоциите, до момента в който по-слабите ще играят ", предвижда Bernstein още през 2019 година
През същата година Farfetch стартира тактика за диверсификация, като закупи марки и лицензи за тяхното разпространяване, като да вземем за пример марката за улично облекло Off White, посредством придобиването на New Guards Group.
Но забавянето на търсенето на първокласни артикули в Китай и Съединени американски щати усложни напъните на компанията да излезе на облага, а критиците настояват, че бизнесът е станал прекомерно комплициран.
Оливие Абтан, съветник в Alix Partners, съобщи, че когато търговецът на дребно е подложен на мощен напън върху продажбите, комбиниран с проблеми с рентабилността, той може да се изкуши да усили равнищата на отстъпките - само че това крие риск от серпантина на циничен кръг. " Според моя опит, когато една компания не се оправя добре, пиковите сезони не й оказват помощ, а по-скоро задълбочават спада ", добавя специалистът.
Тенденцията обаче е от основно значение и за Farfetch, пионер в електронната търговия, оповестява Reuters.
Основана през 2007 година, Farfetch e един от дребното световни онлайн търговци на артикули от висок клас от редица марки.
В каталога ѝ да вземем за пример попадат продукти като вълнено палто Saint Laurent за 5 690 $ и диамантено колие De Beers от бяло злато за 5 900 $.
Напоследък Farfetch предлага понижения до 45% на облекла и аксесоари от редица по-малки марки като Diesel, Balmain, Lanvin и Balenciaga.
Акциите на компанията се сринаха с над 50% на 28 ноември, откакто тя отсрочи тримесечния си доклад за приходите, заявявайки, че на предходните финансови насоки " не би трябвало да се разчита повече ".
Във вторник Moody's намали кредитния рейтинг на компанията до равнище " junk " и го сложи в режим на преразглеждане за по-нататъшно понижаване, базирайки се на влошаващото се финансово положение.
Проблемите на Farfetch отразяват освен икономическите фактори, които понижават търсенето на нова мода от амбициозните купувачи.
Дългосрочното предизвикателство пред компанията е стремежът на марките да упражняват по-голям надзор върху своите артикули, нормално в личните си бутици за търговия на дребно – тактика, целяща да избегне отстъпките, на които разчитат трети страни – точно търговци на дребно като Farfetch, с цел да привлекат купувачи.
Мощните империи в света на лукса като Chanel, Hermes, Louis Vuitton и Dior на LVMH са водачи в устрема да управляват всички аспекти на продажбата на своите артикули, до момента в който Burberry понижава броя на външните търговци на дребно и модернизира своите бутици. През първата половина на годината компанията откри 33 магазина, в това число в Лос Анджелис, Токио и Лондон, отбелязва Reuters.
Kering, която има Gucci, Saint Laurent и Balenciaga, също откри магазини в тези градове напълно неотдавна.
" Тенденцията е, че марките избират да управляват личната си дистрибуция ", изяснява Каролин Рейл от Pictet, швейцарска мултинационална частна банка и компания за финансови услуги, която има акции в Richemont и LVMH, само че не и във Farfetch.
Чрез стягане на хватката, в това число съглашения за извършване на покупки в универсалните магазини, " те управляват всичко ", в това число ценообразуването, данните на купувачите и позиционирането на марката, споделя Рейл за марките от висок клас.
Farfetch отхвърля да разяснява смяната в трендовете на дистрибуция, запитана от Reuters.
Базираната в Лондон компания, която е листвана в Съединени американски щати, работи с JPMorgan и Evercore, с цел да изследва опциите, в това число продажба, оповестиха два източника, близки до въпроса. Според Daily Telegraph създателят на Farfetch Хосе Невес обмисля да направи компанията частна. Farfetch и JP Morgan и Evercore не коментитат.
Но Farfetch не е просто онлайн пазар.
Тя е и софтуерна компания, която ръководи електронната търговия на елитния повсеместен магазин в Обединеното кралство Harrods, италианската фешън къща Ferragamo и е в развой на осъществяване на същото за американския повсеместен магазин Bergdorf Goodman.
На 10 ноември Richemont изрази убеденост в технологията на Farfetch, само че съобщи, че няма да влага средства в компанията. Farfetch и Net-a-Porter също се стремят да привлекат клиенти с извънредни оферти от марките, като неотдавна Farfetch предложи ранен достъп до предпролетни сбирки като рокля с флорален принт на Dolce & Gabbana за 1950 евро, а Net-a-Porter продаде лимитирана серия вълнена пола на Gucci за 1700 евро.
Но пониженията, за които първокласните марки се притесняват, че ощетяват имиджа им, остават основен фактор за онлайн купувачите.
" Водещите марки се стремят да вкарат висока ценова дисциплинираност и да стоят настрани от промоциите, до момента в който по-слабите ще играят ", предвижда Bernstein още през 2019 година
През същата година Farfetch стартира тактика за диверсификация, като закупи марки и лицензи за тяхното разпространяване, като да вземем за пример марката за улично облекло Off White, посредством придобиването на New Guards Group.
Но забавянето на търсенето на първокласни артикули в Китай и Съединени американски щати усложни напъните на компанията да излезе на облага, а критиците настояват, че бизнесът е станал прекомерно комплициран.
Оливие Абтан, съветник в Alix Partners, съобщи, че когато търговецът на дребно е подложен на мощен напън върху продажбите, комбиниран с проблеми с рентабилността, той може да се изкуши да усили равнищата на отстъпките - само че това крие риск от серпантина на циничен кръг. " Според моя опит, когато една компания не се оправя добре, пиковите сезони не й оказват помощ, а по-скоро задълбочават спада ", добавя специалистът.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ