Той, заедно с останалите изброени, е едни от най-влиятелните културни

Той, дружно с останалите изброени, е едни от най-влиятелните културни революционери на предишния век. Последният огромен моделиер ни напусна в събота, 10 март на 91 години. Новината беше доказана от неговият сътрудник Филип Вене.

Юбер дьо Живанши, чийто дизайни задават стандартите за грациозност в модата в продължение на 4 десетилетия, облича персони като Жаклин Кенеди, Грейс Кели и Одри Хепбърн. Той е част от потомство дизайнери, които основават стилните си къщи в следвоенен Париж и стартират нов метод на доближаване с клиентките си и на основаване на тоалети предопределени за съответни персони.

Първото му шоу се състои през февруари 1952 година, когато той е на 24 години. Част от сбирката е Bettina blouse, въодушевена от неговата муза Бетина Грациани, парижки супермодел, която става част от стилната му къща като шеф на отдела по връзки с обществеността и отговорник по продажбите.

Година по-късно Живанши попада в полезрението на Холивуд и се среща с дамата, която ще стане негова най-хубава другарка. През 1992 година, когато тя е болна и би трябвало да се прибере в Европа, само че не й позволяват да вземе постоянен полет, той изпраща частния си аероплан и го цялостен с цветя, с цел да може тя да се прибере в Швейцария. Одри Хепбърн е изгряваща звезда през 1953 година и той е нает да прави костюмите за идващия й филм, „ Сабрина “. Тази колаборация ще бъде началото на дългогодишна професионална и персонална връзка, която ще трансформира и двамата в живи митове.

През 1961 година е основана „ Малката черна рокля “. Тоалетът е за кино лентата „ Закуска в Тифани “ и го виждаме още първоначално, когато Холи Голайтли слиза от таксито с вдигната прическа, огромни слънчеви очила и тестена закуска. За генерации млади дами, мечтаещи за блестящ живот в огромния град, обликът на Холи Голайтли става блян – богатата бохемка, която провежда бурни празненства и носи зашеметяващи тоалети. През 2006 година роклята е продадена на благотворителен търг от аукционна къща „ Кристис “ за 923 хиляди $.

Одри Хепбърн носи негови тоалети във филмите Funny Face, Love in the Afternoon, Paris When it Sizzles, How to Steal a Million, Charade и Love Among Thieves. Но по думите ми, при първата им среща той надалеч не се е надявал да попадне навръх тази Хепбърн. Когато двамата се срещат за първи път, дебютът на Одри в Холивуд, филмът „ Ваканция в Рим “, към момента не е излязъл и тя е непозната. Тогава единствената Хепбърн е Катрин, по тази причина напълно естествено Живанши мисли, че зад „ девойка Хепбърн “ стои високата, червенокоса и безчовечен надарена актриса от Кънектикът. Вместо това се появява Одри Хепбърн, която би трябвало да бъде преобразена в Сабрина Феърчайлд, дъщерята на водач, която разцъфва по време на образованието си в Париж и се връща, с цел да плени Уилям Холдън във кино лентата на Били Уайлдър, „ Сабрина “.

„ Тя носеше тесни къси панталони и тениска и бях отчаян, че не ставаше дума за Катрин. “ споделя Живанши за първата им среща. „ Отвърнах, че нямам време – бях по средата на основаване на втората си сбирка и не разполагах с доста помощници. Но двамата вечеряхме един ден и още преди края на вечерята й споделих: „ Ще направя всичко за теб. “ “

За страдание този случай не приключва в интерес на Живанши от позиция на самопризнание. Едит Хед, най-влиятелният дизайнер на костюми в Холивуд получава номинация за кино лентата „ Сабрина “, и когато печели не отдава респект на Живанши в речта си. Всъщност Едит Хед създава единствено част от костюмите за този филм, само че паметните тоалети са дело на мъжа. Хепбърн е гневна и от този момент декларира: „ Във всеки мой филм Живанши ме облича. “

По това време Юбер дьо Живанши се среща със своя кумир, испанският моделиер Кристобал Баленсиага, с който има мощна връзка в продължение на десетилетие. В този интервал силуетът на Живанши се трансформира от изчистен и момичешки към обилен и сантиментален с изострен акцент върху структурата на дрехата.

За своя кумир по-късно той споделя: „ Моята вяра е Баленсиага. Понеже съм набожен, за мен съществуват Баленсиага и Господът. “

Граф Юбер Джеймс Марсел Тафин дьо Живанши е роден на 21 февруари 1927 година в Бове, Франция, най-младият наследник на Беатрис Баден и Люсиен Тафин дьо Живанши, маркиз на Живанши. Баща му умира от инфлуенца през 1930 година и той и брат му са отгледани от майка си и нейните родители. Още от дребен се среща със света на модата и изящната направа на облекла. Когато е на 10 години, фамилията участва на празненство в Париж, проведено от моделиера Жан Ланвен, на което са изложени дизайни на Шанел, Скиапарели и други дизайнери. Този миг, по думите на Живанши, го въодушевява да се посвети на модата.

На 17 години отпътува за Париж и постъпва в Училището за изящни изкуства. Следващата година, с помощта на връзките на фамилията, стартира да стажува при моделиера Жак Фат. За къси интервали по-късно работи за Робер Пике и Люсиен Лелонг, откакто Диор напуща последната къща, с цел да основе своя лична.

Следвоенните години в Париж са предизвикателство за модата. Дизайнерите се пробват да основат нова атмосфера на помпозност. Това е времето на New Look на Диор – революцията, която разрушава довоенните порядки в занаята.

От 1947 година до 1952 година Живанши работи за Елза Скиапарели, мечтаейки за своя лична фешън къща. На фона на тези фантазии дизайнерите Едуард Молиню и Пиге затварят ателиетата си, поради високата цена на първокласните материали.

През март 1952 година списание Life го показва на американците в публикация на четири страници, озаглавена „ Дьо Живанши, ново име в Париж “. Мъжът основава стилната си къща в малко ателие на улица Алфред дьо Вини, с желанието да сътвори нова идея за женското облекло: обособени детайли, предопределени да бъдат носени в разнообразни комбинации. Три независими горнища и три поли, които са комбинирани в девет разнообразни тоалета. Бяла жилетка, блуза от органза и черен пуловер могат да бъдат носени с черна пола, дълга пола или пола на райета. Мотивите до известна степен за тази тактика са стопански – платовете костват три пъти по-малко в сравнение с съперниците му и той знае, че Америка се интересува от прет-а-портето. Наема Грациани, който се погрижва да притегли вниманието на авторитетните купувачи. Bettina Blouse, бялата памучна блуза с ръкави в жанр „ фламенко “ става сензация.

Той е един от дребното дизайнери, които съумяват да запазят финансова самостоятелност през по-голямата част от кариерата си. Живанши е почетен с медал на Почетния легион през 1983 година и премия за изцяло творчество на Съвета на стилните дизайнери на Америка през 1995 година

Модната къща „ Живанши “ е продадена на първокласния конгломерат LVMH през 1988 година и продължава да създава сбирки под крилото му до пенсионирането на дизайнера. Часове след последното му ревю през 1995 година е оповестено, че негов правоприемник като креативен шеф на къщата става Джон Галиано. Британецът се мести при „ Диор “ година по-късно и на негово място идва Александър Маккуин.

През 2005 година марката е продадена на италианецът Рикардо Тиши, който залага на нападателен street-style, графики на акули, ръмжащи ротвайлери и авангардно вечерно облекло. Музите на Тиши включват транссексуалния модел Леа Ти и Ким Кардашиян. Това е в внезапен контрастност с досегашната история на марката, асоциирана с колаборацията Хепбърн-Живанши. През 2007 година Живанши признава в изявление: „ Страдам. Това, което се случва не ме прави благополучен. Все отново, човек би трябвало да се гордее с името си. “

Това е един от редките моменти на недискретност. Обикновено моделиерът споделя, че не се интересува от сбирките на „ Живанши “ след пенсионирането си. Миналия март Клеър Келър стана първата жена креативен шеф на компанията, заменяйки Тиши.